Escocia 2011: Relatos de viajes

[lofini]

Hola:

Yo a la vuelta y para no poner en el video casero muchas fotos con lluvia o nublado, he copiado imagenes del google map a ras de suelo, que esas siempre están con sol, y la visión cambia un montón, pero claro parte del encanto de Escocia es su clima.

Saludos

[pumo]

Una de plassing place, y tipico nublado escoces, aunque algo de misterio le da ese tiempo.

[pumo]

Que pasaria si juntaramos NORUEGA y ESCOCIA?
Cual de los dos es mas bonito?
Con cual os quedabais?
Un saludo.

[EvaV]

Loli, David me decía que no llovió tanto como nos temíamos. Bueno, yo también lo decía. Y de momento voy escribiendo el relato y va lloviendo
Bueno, como dices, sin ese tiempo Escocia no estaría tan limpia y reluciente, cuando sale el sol es espectacular !

Pumo, cierto, ese clima tiene un toque de misterio...

Noruega o Escocia??? Bufff !
Para mí Noruega es el paisaje perfecto. Pero Escocia tiene un paisaje desolado, dramático (a menudo nos recordaba al islandés).
Quiero repetir ambos, pero creo que Escocia caerá antes que Noruega.

[Neus]

Eva, si se pudiera explorar el fondo marino entre Irlanda y la isla de Staffa no te extrañe que quizás se encontraría una calzada completa de columnas basálticas. Estas últimas son impresionantes a la vez que inesperadas.

Dudas entre repetir Noruega o Escocia, pero nunca te has planteado "descubrir" Suecia ???

Saludos !!!

[KoldoS]

Pumo

Sí que es chulo el castillo de Stonehaven. Esa zona de Escocia nos la saltamos (prácticamente todo el este). Así es que habrá que volver.



Neus

Pues está claro, que por el mismo motivo que nos interesa a nosotros, a ellos no les interesa darle publicidad. Lo que no entiendo es por qué no la quitan, si luego no quieren venderla.

Como he dicho antes, preguntamos por el Heritage pass en varios lugares y en todos hicieron ver que no la conocían. Lástima no haber llevado las cosas más miradas y haber tenido clara su existencia, para reclamarla como hiciste tú.

[KoldoS]

Eva

Veo que fuisteis a Staffa desde Ulva ferry. Nosotros lo estuvimos mirando y al final hicimos la vista desde Fionnphort. Y, por lo que veo, tuvimos más suerte con el tiempo. Bueno, de hecho, aceleramos la marcha para aprovechar la previsión de buen tiempo. La verdad es que Staffa es uno de los lugares más bonitos que hemos visitado.

Jo qué envidia. ¿Vistéis frailecillos? Si se entera mi hija se muere de envidia. A nosotros nos dijeron que era muy raro verlos en esta época del año.

La costa oeste de Mull también nos gustó un montón. Y esa carretera de la foto, encajonada contra la roca para bordear el loch me gustó especialmente. Aquí va un adelanto de mis fotos (aún me queda mucho para llegar aquí en mi relato) para que se vea el contraste con el buen tiempo.

Y las cabinas en medio de la nada, sí que eran curiosas. Nosotros usamos alguna para llamar a casa.

A ver si hay suerte y mañana tenéis excursión. Seguro que sí.

[KoldoS]

Uff... Eva... vaya día de lluvia..... sabes... me está entrando el gusanillo de ver satta... se puede hacer sólo la visita de esta isla?? sin la otra??

Otra posibilidad es hacer la visita desde Fionnphort y combinar la visita a Staffa, con la isla de Iona. Así lo hicimos nosotros.

[KoldoS]

Que pasaria si juntaramos NORUEGA y ESCOCIA?

Creo que eso ya tiene un nombre: el paraíso

Cual de los dos es mas bonito?
Con cual os quedabais?

En ciertos aspectos son parecidos (naturaleza, luz...) y ambos son preciosos. Pero yo creo que Noruega tiene una espectacularidad, que Escocia no llega a alcanzar.

Me explico. Los paisajes escoceses son impresionantes, con sus contrastes y colores. Y, desde luego, sus rincones son comparables al 90% de los paisajes noruegos. Pero el 10% restante es el que marca la diferencia. Los grandes fiordos, las Lofoten, los glaciares y el sol de medianoche. Aparte del carácter mítico de Cabo Norte. No sé, igual es como el primer amor, pero yo sigo diciendo que lo más bonito que he visto es Noruega. Y eso que Escocia, Suiza, Croacia o Bretaña me han encantado y los recomiendo con los ojos cerrados.

Por cierto, otra diferencia que he notado es que en Escocia puedes estar en el fin del mundo, pero la mano del hombre siempre está presente. La mayor parte de los prados están vallados. Es algo que me llamó la atención. No se veía un casa en muchos km, pero los cerrados allí estaban. Eso no pasaba en Noruega.

En cualquier caso. La pregunta que haces tiene un poco de trampa. Es como la de ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre?

[KoldoS]

Las abadías de los borders (I)

Día 5 (viernes)

Jedburgh – Dryburgh – Melrose – Grey Mares Tail

Recorrido día: 101 km (Total acumulado : 826 km)
Jedburgh – A68 – B6404 – B6356 – Dryburgh – B6356 – B6404 – A68 – A6091 – Melrose – A6091 – A7 – A708 – Grey Mares Tail

Al final hemos dormidos muy tranquilos, sin ruidos molestos. Ignoro si en el parking de abajo los rallies se prolongaron mucho, pero desde aquí no los hemos oído.

Tras el desayuno nos acercamos a la oficina de turismo. Buenas noticias. Aunque el día ha amanecido nublado, las previsiones climatológicas son buenas para los próximos días.

Cogemos un par de folletos de la zona y un librito con las visitas del National Trust for Scotland. Las abadías de la zona no entran en ese pase, sino en otro denominado Explorer Pass del organismo Historic Scotland (http://www.historic-scotland.gov.uk/explorer). ¡Vaya por Dios! Llevamos tres días en suelo británico y nos hemos encontrado ya con tres organismos diferentes, con sus respectivos monumentos y pases. Empiezo a pensar que hay que hacer un cursillo al respecto antes de venir para acá. Por cierto, del Heritage Pass aquí tampoco saben nada.

Bueno, la cosa es que comparamos los monumentos de uno y otro pase, y vemos que se vienen a complementar. Además, en el Explores Pass parecen entrar casi todos los monumentos que nos suenan del centro-sur escocés. En este caso no se trata de un pase anual, ni mensual. Hay dos modalidades, el pase para 3 días de 5 (lo que quiere decir que puedes entrar en todos los monumentos que quieras en tres días cualesquiera, pero dentro de los cinco días siguientes al momento en que haces uso del pase por primera vez) y el pase para 7 días de 14 (ídem, pero eligiendo 7 días dentro de 2 semanas consecutivas).

En la propia publicidad del pase te explican muy gráficamente que con entrar al castillo de Edimburgo y a otra visita, ya has amortizado el pase. Como vamos a pasar por Edimburgo, salimos de allí con nuestro segundo pase en el bolsillo: el que sirve para 3 días de 5.

Cruzamos la calle y entramos en la Jedburgh Abbey, iniciando nuestro primer día del Explorer Pass. En realidad, como todas las de la zona, la abadía está en ruinas y no quedan en pie más que las paredes principales. Pero las ruinas están muy bien conservadas y, en este caso, el esqueleto de la iglesia se mantiene casi intacto. La nave principal impresiona por su magnitud, abierta hacia arriba y hacia sus costados por la falta de techumbre y vidrieras. Sin duda, la visita merece la pena. Además, te proporcionan una autoguía en castellano, que hace la visita mucho más interesante.

La verdad es que las ruinas de estas abadías dan qué pensar. Las destruyeron todas a conciencia, para que no volvieran a reconstruirse más veces de las que ya lo habían sido. Pero en todas ellas dejaron en pie lo suficiente como para que nadie olvidara que habían existido y lo que se había hecho con ellas. Un modo de actuar que, desgraciadamente, algunos siguen ejecutando hoy día en muchas partes del mundo.

Al salir de la abadía, dudamos si subir también al castillo. Pero sabiendo que aquí todo se cierra a las 17:00, pensamos que es más interesante seguir adelante y exprimir el primer día del pase: hoy era el día de las abadías.

Cuando volvemos a la AC, se nos acerca un escocés grandote que se baja de una camioneta de reparto. Señalando el mapa que porta, nos dice algo que no alcanzo a entender. Esta sí que es buena, pienso yo. ¿No habrá visto a nadie mejor a quien preguntar? Pero no, él sigue insistiendo hasta que entiendo que no me está preguntando nada, sino recomendando un lugar que no podemos perdernos en nuestro viaje por Escocia. Me explica las bondades del lugar. Pero al ver que yo no le entiendo demasiado, me regala el mapa (es del 2001 y él tiene ya otro nuevo) y se despide deseándonos un buen viaje por su tierra. ¡Para que luego se diga que los escoceses son huraños!

A partir de ese momento paso a utilizar el mapa del escocés (Road Atlas, Great Britain & Ireland) con una escala de 4 millas / 1 pulgada, muy superior a la del mapa que yo llevaba. Y la verdad es que luego me acordaré de ese escocés muchas veces. Gracias a su mapa encontraremos muchos lugares y nos aventuraremos por carreteras locales, invisibles en el mío. Sin duda, os lo recomiendo.

Salimos de Jedburgh en dirección a Dryburgh, a visitar la segunda abadía del día. Por primera vez, la señalización no es demasiado clara y no estoy seguro de haber ido por el camino más corto. Ni siquiera puedo afirmar que siguiéramos la ruta exacta que he indicado en el mapa.

Es aquí donde empezamos a conocer las carreteras estrechas escocesas. No son de un carril, pero lo parecen. Lo malo es que aquí no hay passing places. Afortunadamente no nos cruzamos con muchos coches, y los que pasan, van muy despacio.

Antes de llegar a la abadía, pasamos por el mirador Scott´s View, con una bonita vista sobre las Eldon Hills y el río Tweed. También pasamos junto al parking del monumento a William Wallace, pero lo dejamos para la vuelta.

La abadía de Dryburgh parece más pequeña que las otras que hemos visto. Aunque también es cierto que sufrió más daños y que conserva menos partes en pie. Por contra, mientras que las de Jedburgh y Melrose son urbanas, las ruinas de esta abadía se hallan en un entorno bucólico, rodeadas por un bonito un bosque e invadidas por un tupido manto de césped. Además, es aquí donde se halla la tumba del escritor Sir Walter Scott, autor de conocidas obras como Ivanhoe, La dama del lago o ……. Rob Roy (sabiendo esto, ¡cómo no iba venir yo hasta aquí!).

Después de una visita muy relajada, deshacemos parte del camino y comemos en el pequeño parking del monumento a Willian Wallace. Tras lo cual, hacemos el corto paseo hasta la estatua de este héroe escocés (unos 10 minutos, aunque el camino continúa, bajando hacia el valle). El cartel del parking la califica de dramatic, lo cual eleva nuestras expectativas. Pero al llegar a ella nos asalta la duda de si dicho calificativo tiene en inglés el mismo significado que en castellano. Al recordarlo, la he buscado en el diccionario y significa impresionante o espectacular. Sin embargo, yo simplemente la calificaría como grande de tamaño. No le vi nada especial. Lo más llamativo era la vista del valle que se adivinaba entre los árboles.

Por cierto, aprovechando la ocasión, en ese momento encuentro respuesta a una pregunta que seguramente muchos de vosotros también os habéis hecho: ¿llevan algo debajo de la falda los escoceses? Si tenéis buena vista, podréis salir de dudas con la foto que os pongo.

[KoldoS]

Las abadías de los borders (II)

CONTINUACION

Aclarada esta importante cuestión, nos dirigimos a Melrose, donde encontramos dificultades para aparcar. El parking que hay junto a la abadía está a tope y damos un par de vueltas, hasta aparcar en St Marys Road, detrás de una AC italiana y junto a un campo de futbol/rugby.

Desde el punto de vista arquitectónico, la abadía cisterciense de Melrose es, sin duda, la más interesante de hoy. Además de su esqueleto y de sus paredes de piedra rosa, aún se conservan un buen número de arbotantes, pináculos y gárgolas. Lo cual da una muy buena idea de la importancia que este lugar tuvo en su día. Un cementerio de fosas en tierra (en hierba más bien) rodea a las ruinas, dándole un mayor misticismo. Por si fuera poco, podemos disfrutar de la visita con un día espléndido y escuchando la información de las autoguías (también en castellano, lo cual se agradece un montón).

Para hacer que la visita sea más amena para la txiki, jugamos a buscar la conocida gárgola con forma de cerdo que toca la gaita. Y después de encontrarla, juego yo solo a buscar el lugar donde está enterrado el corazón de Robert de Bruce. Su rocambolesca historia no tiene nada que envidiar a la que tuvo su dueño en vida, y además, como conoceremos más tarde, con conexión española.

La visita a la abadía se complementa con la casa del commendator, que está al otro lado de una pequeña calle. Como curiosidad diré que para pasar de una a otra, solo hay que atravesar dos pequeñas puertas (una a cada lado de la calle), cuya única medida de seguridad es un cartel avisando de que solo pueden entrar los poseedores de una entrada válida. Vamos, igual que por aquí.

A continuación, nos acercamos a ver el Harmony Garden, que está justo en frente de la abadía y que entra en el pase del National Trust. Entramos y no vemos nada que merezca ser visto. No sé si es que se puede visitar la casa y ahí está lo interesante o qué. Pero lo que es el jardín no tiene nada. Como son ya más de las 17:00, nos vamos de allí con esa duda.

Damos una vuelta por Melrose y salimos en dirección al valle de Moffat. Esto supone desviarnos de nuestra ruta hacia Edimburgo, pero queremos ver la cascada de Grey Mares Tail y pensamos que a la vuelta bajaremos por el oeste, lejos de aquí.

Poco antes de llegar a nuestro objetivo, vemos un grupo de tiendas acampadas en la orilla del St Mary´s lake. Nos parece un sitio estupendo para pasar la noche. Sin embargo, un cartel avisa de la prohibición para caravanas y ACs. Es el primero de otros parecidos que veremos a lo largo de nuestro viaje. Aunque la verdad sea dicha, no fueron muchos. La mayor parte de las prohibiciones que vimos, se limitaban a parkings con señalización de No Overnight Parking.

Finalmente, llegamos al parking de Grey Mares Tail y aparcamos junto a una AC escocesa, en la orilla derecha del riachuelo. Bajamos y miramos en ambas orillas del parking. Se trata de un parking del tipo Pay and Display, lo que significa que hay que pagar por aparcar (2 £/h). Pero a partir de las 17:00 es gratis. Además, como miembros del National Trust, nosotros no pagaremos mañana tampoco. No hay rastro de prohibiciones de pernocta, así es que allí nos quedamos.

En cuanto salimos de la AC, acude a darnos la bienvenida un nutrido grupo de molestos mosquitos. Es la primera vez que tenemos que hacer frente a los dichosos midges, y no resulta nada agradable. Mi hija va a jugar a la orilla y observo que a ella parecen no molestarle. Pronto descubro el por qué. Te atacan en cuanto te quedas quieto. Así es que a moverse o a estar dentro de la AC. Y por supuesto, nada de sentarse fuera. Lástima, porque el lugar invitaba a hacerlo.

Antes de cenar, me da tiempo a dar un paseo. Subo por el sendero corto, el que sale por la izquierda del riachuelo, y llego hasta ver la cascada casi cara a cara. El sendero parece seguir, pero una valla recomienda no continuar y, además, no se ve demasiado seguro. Así es que, después de contemplarla un buen rato, vuelvo a la AC.

Cenamos y nos dormimos. En un entorno maravilloso y en medio de la naturaleza. En un estrecho valle encerrado entre verdes paredes.


Gastos día:

- Pase Scotland Explorer 3 días de 5: 58,87 € (50 libras)
- Gasoil: 29,44 € (25 libras a 1,429 libras/l, sin cálculo del consumo por no llenar el depósito)


Total gastos día: 88,31 €
Total parcial: 1472,99 €

[KoldoS]

Más fotos y el itinerario del día 5.

[matrix]

Koldo... no se os hizo pesado tanta abadía el mismo dia?? y no os parecieron similares??

Lo del mapa es algo que me apunto.. igual lo puedo conseguir antes, pero sino, e Londres, donde haremos parada... me compro uno.. los de aqui de michelin... dejan bastante que desear.

Las fotos espectaculares.... y los mosuqitos... si te mueves no te pican?? curioso...

[KoldoS]

Koldo... no se os hizo pesado tanta abadía el mismo dia?? y no os parecieron similares??

Pues la verdad es que no. Pasamos un día muy bonito y agradable. También es cierto que íbamos con muchos días por delante y que nos gustan las piedras (como dice un amigo mío).

Además, los críos disfrutan mucho estos sitios donde pueden tocar las cosas, sin miedo a romper nada. Y como están en ruinas, las toman un poco como un laberinto. A nosotros nos es más complicado visitar palacios o castillos de esos de visitar salas con muebles y demás.

Eso sí, vas con pocos días, tendrás que elegir alguna/s. En mi opinión, la de Melrose es la más interesante. Y la primera que dejaría sería la de Drybourgh. Primero por que es la que menos ha conservado y, segundo, por que es la que más a desmano cae.

Lo del mapa es algo que me apunto.. igual lo puedo conseguir antes, pero sino, e Londres, donde haremos parada... me compro uno.. los de aqui de michelin... dejan bastante que desear.

No lo dudes, es mucho más útil que el que yo llevaba (de escala 1:400 000) . Seguro que en cualquier gasolinera o tienda de área de autopista lo encontrarás.

Las fotos espectaculares.... y los mosuqitos... si te mueves no te pican?? curioso...

Gracias por lo de las fotos. Respecto a lo de los midges, te atacan mucho más en cuanto te paras. De todas formas, en otros lugares no te dejaban en paz ni aunque te movieras. Pero en Grey Mares Tail no había demasiados. Sí como para no dejarte sentarte fuera, pero en movimiento no eran muy molestos. No, al menos, aquel día.

[Neus]

Koldo, para solicitar el Heritage Pass se debe pedir con el nombre entero: GREAT BRITISH HERITAGE PASS y (muy importante) con muy buena pronunciación Hoy día aun comentamos que en la oficina de turismo apareciera un trabajador que había vivido unos años en España y nos hizo una demostración de como debía pronunciarse y lo mal que lo hacíamos nosotros; para la próxima me llevaré uno de los pases y el mapa con la guía de monumentos que entran en las visitas. Así no habrá lugar a dudas.

Las fotos de las columnas basálticas son espectaculares: tomo nota, y en mi próximo viaje incluiré una visita a estas islas.

Y por último, cuando los escoceses describen el monumento a William Wallace como algo dramatic supongo que se refieren más a la historia del gran personaje que no al monumento en si.

De nuevo, Gracias por el magnífico relato

Saludos