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Muy cerquita de la frontera con Luxemburgo, a escasos 4 kilómetros de la misma, se levanta la ciudad de Arlon, de 25.000 habitantes. Es una pequeña villa de origen romano situada en la región conocida como la lorena belga. En su centro histórico podréis disfrutar de un bellísimo entramado de callejuelas, muchos restaurantes de todos los estilos, tiendas, el más bello e importante museo galo-romano de Bélgica y quizás de toda Europa, y un paisaje encantador. Todo al alcance de vuestra mano. Os invitamos a conocer Arlon. Arlon es la capital de la provincia belga de Luxemburgo, igual que el país limítrofe. Su enclave diríamos que, geográficamente, es casi inigualable. Se encuentra rodeada de tres países: Alemania, Franciay Luxemburgo. Quizás estemos ante la ciudad más antigua de Bélgica, debido a sus restos romanos descubiertos y que la confirman como una de las urbes de mayor esplendor en la Europa Central en época del imperio. Numerosos de estos descubrimientos se pueden encontrar en el Museo Galo Romano.
Las iglesias más importantes en Arlon, y que por tanto, son motivo fundamental de visita sería por ejemplo la de San Martín, erigida por deseo de Leopoldo II de querer tener una iglesia importante en uno de los extremos del país. Fue construida entre 1907 y 1914. La torre mide casi 100 metros de altura. Otra de las iglesias es la de San Donato, que se construyo en el siglo XX sobre las ruinas de un antiguo convento. Destacamos también la puerta de la antigua abadía de Clairefontaine. Esta puerta de la abadía francesa, destruida durante la Revolución francesa, fue traída hasta Arlon en 1911, y data de 1700. Para visitar también os recomendamos la Sinagoga de Arlon, construida por la enorme comunidad judía de la ciudad en 1860, y constituyó la primera sinagoga en Bélgica. Su fachada de estilo oriental es preciosa. Allí se halla el más antiguo cementerio judío del país, de 1856.
Iglesia de San Donato
El edificio más representativo de la ciudad es el Palacio Provincial, inaugurado en 1849, aunque fue restaurado tras dos incendios en 1905 y 1917. También os debéis acercar a la torre romana de la Grand Place. Arlon representaba un castrum, un lugar fortificado en defensa del imperio germánico. Las antiguas murallas de la ciudad medían 8 metros de alto y 800 metros de perímetro. En el Museo Galo Romano podemos ver una de las torres de esta muralla, así como otros restos impresionantes.
Las fiestas más conocidas de Arlon son el Carnaval y el Maitrank Festival que se celebra en mayo. El Carnaval deArlon comienza con la entrega de llaves al Príncipe de la ciudad, elegido por votación popular cada año entre los jóvenes comerciantes de la ciudad. Los desfiles de carnaval son realmente espectaculares y muy coloristas, participando la mayoría de los gremios de la ciudad. El cuarto domingo de mayo, en la plaza Leopoldo, se celebra el Maitrank Festival, uno de los más visitados de la región, donde se suele degustar vino de manera gratuita.
Par la route: E411: Bruxelles, Namur, Habay (sortie 29), Etalle, Virton E313-E25 : Anvers, Liège, Neufchateau, Habay (sortie 29), Etalle, Virton N4: Bruxelles, Namur, Marche, Bastogne, Martelange, Habay, Etalle, Virton De France : Nancy, Metz, (A30-N52) Longwy, (N18) Tellancourt, Virton Par le train: ligne 165, Libramont - Bertrix - Virton ligne 162, Bruxelles, Libramont, Marbehan, Arlon, Luxembourg gares SNCF : Montmedy et Longwy-Longuyon
Cómo llegar Para llegar a Arlon podéis hacer uso del tren. Aquí podéis encontrar los trenes que llegan hasta esta ciudad. También podéis acceder a través del autobús, o bien enlazando con el aeropuerto de Luxemburgo, que se encuentra apenas a 45 minutos de la ciudad.
(Por: Jose Manuel Vargas)(sobrebelgica.com)
Arlon (en luxemburgués y en alemánArel, en neerlandésAarlen, en valónÅrlon) es una ciudad y municipio francófono de Bélgica, situado en Valonia y en la provincia de Luxemburgo, de la cual es capital. Cuenta con más de 26.500 habitantes. Arlon es un importante centro comercial y administrativo de la región. Destaca especialmente el sector terciario, sobre todo la enseñanza (facultad universitaria y enseñanza secundaria). Localización La ciudad se ubica sobre una colina, a 404 metros de altitud, a orillas del Semois (en alemán Sesbach), cerca de la frontera con Luxemburgo y aproximadamente 190 km al sureste de Bruselas. Arlon today Being situated very close to the border with much wealthier Luxembourg, Arlon has continued to expand with new residential areas and commercial development zones. Because of its proximity to Luxembourg unemployment is much lower than most of Wallonia. One of the largest employers is the Ferrero Rocher chocolate factory. Having the last station on the main Brussels Luxembourg railway line all International express trains make a stop in Arlon. Arlon came into the news again in 2004 when the Marc Dutroux case was held there.
Sights -Arlon is best known for holding one of the richest archæological museums in Belgium. It houses numerous examples of Roman sculpture and Merovingianfunerary art. -A fragment of the Gallo-Roman defensive wall that was built in the 3rd century still stands in Arlon. -The Gaspar Museum is well-known for its furniture, paintings, ceramics, and religious art. -The Saint-Donat church now stands on the Knipchen hill, where Waleran I of Limburg once built his castle and the Capuchin monks built their convent. Folklore -The carnival of Arlon takes place at mid-Lent. It includes the traditional handing of the keys of the city to the carnival prince and a colourful parade composed of various folkloric groups. -The Maitrank (German: drink of May) is the city's most popular refreshment. It is made of white wine in which a local flower, the asperula odorata, has macerated. Some recipes also add cognac or substitute woodruff for the asperula. The Maitrank festivities take place in the city every fourth Sunday of May.
Historia Arlon comparte con Tournai y Tongeren el estatuto de ciudad más antigua de Bélgica. La villa nació en el cruce de las vías de comunicación entre Reims, Tréveris y Colonia. Allí se establecieron los celtas. Su nombre en la época romana era Orolaunum Vicus. En las excavaciones arqueológicas se han extraído numerosos vestigios de la ocupación romana (siglo I d.C.). Después de la caída del Imperio Romano, Arlon experimentó la influencia merovingia. Una necrópolis de tumbas de tipo "principescas" dejó un rico mobiliario, lo permite pensar que se había instalado en Arlon una familia principesca, perteneciente probablemente al entorno de los reyes francos. Es a finales del periodo merovingio cuando probablemente se erigió la primera iglesia Saint-Martin d'Arlon, justo al lado de las antiguas termas romanas, en el edificio que había albergado las tumbas merovingias algunos decenios antes. En la Edad Media, la villa se transformó en plaza fuerte. Con el conde Waleran I, los condes de Arlon pasaron a ser después duques de Limburgo. A la muerte del duque Waleran III en 1226, Arlon pasó a su hijo Enrique V, conde de Luxemburgo, y fue incorporado al condado de Luxemburgo. Durante las guerras de la Revolución francesa, esta plaza fortificada fue objeto de combates en 1793 y en 1794. Lugares de interés Arlon posee muchos monumentos, como la Grand Place o la Place Léopold, en el casco antiguo. Además, destacan:-Museo Arqueológico, que alberga numerosos ejemplos de esculturas galorromanas y arte funerario merovingio. -Museo Gaspar, más centrado en la historia del arte regional, que es también la sede del Instituto arqueológico de Luxemburgo así como de su biblioteca. -Iglesia Saint-Donat, ubicada en la cima de la colina central "Knipchen". Originalmente se trataba de un castillo, que en 1552 fue destruido por los franceses. La iglesia se fundó en el siglo XVIII sobre las ruinas del antiguo castillo. -Iglesia Saint-Martin, mandada construir por el rey Leopoldo II entre 1907 y 1914, de estilo neogótico.
Lenguas Además de las lenguas oficiales belgas, la lengua regional endógena que se habla en la región es el luxemburgués. Por el decreto del 24 de diciembre de 1990, la Comunidad francesa reconoce (además del francés, lengua oficial), las lenguas regionales endógenas. Todas estas lenguas son transfronterizas. El lorenés se habla en Francia, y el luxemburgués, en sus diferentes modalidades, se usa en el Gran Ducado de Luxemburgo y sus municipios limítrofes en Bélgica, mientras que en Francia prácticamente ha desaparecido. Transporte -Arlon se encuentra en el importante eje ferroviario europeo Bruselas - Namur - Luxemburgo. La estación es frecuentada diariamente por aproximadamente 110 trenes. -La línea Athus-Meuse une Arlon con Athus, Rodange (Luxemburgo), Bertrix, Libramont y Dinant con la aglomeración de Namur.
The Province of Luxembourg is the southernmost and largest province in the Wallonia region of Belgium. It is bordered to the east by the Grand Duchy of Luxembourg, and to the southwest by France. It is divided between the Belgian Ardennes to the north and Gaume to the south. It has around 270 000 inhabitants. Regions Ardennes The Ardennes is a hilly countryside region, the most sparsely populated in Benelux, and covered with forests. It is a popular tourist destination, especially for Dutch and Flemish people. It occupies the northern two-thirds of the province. Gaume Gaume is the Belgian part of Lorraine, and occupies the southernmost tip of the province. Cities
-Arlon, administration center for the province
-Bastogne, center of the Battle of the bulge Other destinations
-Orval, a beautiful trappist abbey
-Bouillon, hometown of the famous crusader, and home to a well-preserved castle
-Durbuy, claims to be the world's smallest village. Some love it and others consider it a quitessential tourist trap but anyone can enjoy the walk there from nearby Barveau.
-Barveau, see above; it is actually a good centre in its own right for beginners' canoeing on the river Ourthe.
-Torgny, southernmost village in Belgium, and dubbed most beautiful village of Wallonia. Understand The province of Luxembourg was once part of the same body as the Grand Duchy of Luxembourg. When Belgium was created, both Luxembourgs were part of the newly born country, but after Dutch demands, the culturally German part of the region (Grand Duchy) was split from Belgium, while the Romance-speaking (the province) stayed within the country. Talk French is the language spoken everywhere since its imposition in school. Nevertheless, a number of traditional languages are still spoken or understood by part of the population, especially in most rural areas: -The Ardennes version of Walloon, in the Ardennes -Gaumais in the south -Luxemburgish, a germanic language, closely related to German, with several French loan words, near the border Dutch is spoken in most tourist places in the north of the province, because of large numbers of Dutch visitors during the summer. But even though most Belgians will have learned Dutch at school, you'll be better off with English in areas less used to tourists. Most young people will have at least basic understanding of English, and you should be able to sort out most things with it. German is spoken by some, especially near the Luxemburgish border.
Get in Car The province is served mainly by two motorways, that meet near Neufchateau, in the center: -The E411 that links Brussels to Luxembourg -The E25 that links Liège to Neufchateau Most of the province is within 1-2 hours rides from Brussels and 40-90 minutes from Liège. Arlon is 20 minutes from Luxembourg. Train The Brussels-Luxembourg line has four main stop in the province: -Marloie (1h40 from Brussels, 40' from Namur)
-Libramont (2h, 1h) -Marbehan (2h20, 1h20) -Arlon (2h40, 1h40) Trains leave both way every hour from 6 am to 10 pm. Get around Car The province is well served by a network of paved road. Those suffer from the relatively harsher climate of the province, and can be snowy during winter and present potholes at all times. Train A number of local lines provide good service for some destination within the province: -Libramont-Bertrix -Arlon-Virton-Florenville-Bertrix -Marloie-Liège Schedules can be found here. Bicycle Some cycling path exist, but are often badly maintained making the road a safer choice. However, the province is full of small beautiful roads that are not much used by cars and are in good state. Be careful however that countryside is more hilly than in the rest of the country, and you can find yourself in front of short but steep and frequent slopes. Walk Forests make a wonderful place to walk. A large number of path cross them, and most municipalities have traced some paths, with signs and possibly maps at the local tourism office. A number of long-distance paths also cross the province, such as the Transardennaise, and GR15. Bus Tec, the regional public transportation service provides a good network between towns and villages of the province, and one should find it possible to reach even the most remote village with public transportations, even though buses might be sparse on some lines (typically schools schedule to bring students to high school). Info can be found here.
See -Tombeau du Géant or Giant's Grave is one typical and scenic bend of the river Semois, surrounded by steep hills. Near Bouillon -Memorial of the Battle of the Bulge in Bastogne -Medieval castle in Bouillon -Fourneau Saint-Michel shows a reconstitution of a traditional village, and a museum about the Mining past of the region. Near Saint-Hubert Do -Kayak on the Semois or the Ourthe. From Chiny downward on the Semois, and on the last part of the Ourthe, you should find kayak rental in plenty, provided that the water level enables you to enjoy a ride. -Walk in the countryside, Ardennes valley and provinces have many beautiful corners to be discovered by feet
Eat As in the rest of Belgium, quality of food in Belgium is very good. However, fast foods and foreign food is popular, and it might be difficult sometimes to find a real local specialist. -Le Buffet de la Gare in Marbehan serves typical food, like Paté Gaumais. Drink Belgium is the country of Beer, and the province of Luxembourg doesn't escape the rule, with several small breweries scattered around. Among them we can discover the Rulles, the Chouffe,... Some locals distillate their own liquor from fruits (plum, apple...), but those are not readily available, and you're only chance to taste it is to be invited by one of them. In Arlon, a local white vine, the Maitrank, aromatised with woodruff is very popular, and is celebrated every year in a festival, the Fêtes du Maitrank. Stay safe The province, as the rest of Belgium is a very safe place. However, some fights might occur at the end of villages 'bals' where heavy drinking is involved. However, those happen usually between local youngsters, and basic precaution will avoid any trouble, and you will find your stay a very peaceful experience. Get out
-Luxembourg is only 20 minutes from Arlon, and is an enjoyable city, with old walls
-Avioth, in France demonstrate a spectacular Basilica in the tiny village, and Montmédy has an old Vauban Fortress (Wikitravel)
Arlon is the southernmost city of, situated close to the Grand-Duchy of Luxembourg. With a population of only 24.000 inhabitants and has succeeded in preserving its quiet charm. In the historic centre you find many old houses in either the typical Luxemburgian style or the more Belgian-oriented neo-styles of the end of the 19th century. The name Arlon comes from the Latin 'Orolanum', which indicates that the city was founded by the Romans. After the decline of the Roman Empire, Arlon was taken by Germanic tribes (the Francs). During the Middle-Ages the city was part of the County of Luxembourg. The Musse Lyxembourgois has a good collection of archelogical finds from the region. The Gallo-roman department of this museum boasts a prominent collection with over 450 statues from tombstones or from the Roman 'Thermae' (baths). Nearly 600 sculptured panels give more information about life in Roman times. Also worth a visit is the Archeological park (situated Rue des Thermes Romaines). In the center of the park are the foundations of the oldest church in Belgium: a basilica from the 5th century. Around it is a cemetery where christianized Merovingians were buried as from the beginning of the 6th century. Many of the ancient tombstones are still present. Furthermore, one can see at the back of the park the remainders of Roman Thermae and bathhouses. (world66.com)
Mons (en neerlandés: Bergen) es una ciudad de la provincia belga de Henao, de la cual es capital. Situada cerca de la frontera con Francia, es el Este del distrito de Borinage, antiguo centro minero del país. La ciudad fue escenario de un asedio por parte de las tropas españolas mandadas por Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, en 1572 durante la guerra de los Ochenta Años. A pesar de los refuerzos mandados a la ciudad por los hugonotes franceses desde el sur y por Guillermo de Orange desde el norte, la ciudad cayó en manos del duque de Alba el 23 de septiembre. Mons también fue escenario de otra batalla al principio de la Primera Guerra Mundial, la primera que enfrentó al ejército británico contra el alemán. Los británicos fueron obligados a retirarse y Mons no fue liberada hasta los últimos días de la guerra por el ejército canadiense, más de cuatro años después. El cuartel general de la OTAN se emplazó en Mons en 1967 desde Fontainebleau (Francia), después de que Francia se retirara de la estructura militar de la Alianza.
Mons (Dutch: Bergen, Picard: Mont) is a Wallooncity and municipality located in the Belgianprovince of Hainaut, of which it is the capital. The Mons municipality includes the old communes of Cuesmes, Flénu, Ghlin, Hyon, Nimy, Obourg, Baudour (partly), Jemappes, Ciply, Harmignies, Harveng, Havré, Maisières, Mesvin, Nouvelles, Saint-Denis, Saint-Symphorien, Spiennes, Villers-Saint-Ghislain, Casteau (partly), Masnuy-Saint-Jean (partly), and Ville-sur-Haine (partly). History Early settlements to the Middle Ages The first signs of activity in the region of Mons can be found at Spiennes, where some of the best flint tools in Europe were found dating from the Neolithic period. When Julius Caesar arrived in the region in the 1st century BC, the region was settled by the Nervii. A castrum was built in Roman times, giving the settlement its first Latin name Castrilocus; the name was later changed into Montes for the hills on which the castrum was built. In the 7th century, Saint Ghislain and two of his disciples built an oratory or chapel dedicated to Saints Peter and Paul near the Mons hill, at a place called Ursidongus, now known as Saint-Ghislain. Soon after, Saint Waltrude (in FrenchSainte Waudru), daughter of one of Clotaire II’s intendants, came to the oratory and was proclaimed a saint upon her death in 688. She was canonized in 1039. Like Ath, its neighbour to the north-west, Mons was made a fortified city by Baldwin IV, Count of Hainaut in the 12th century. The population grew fast, trade flourished, and several commercial buildings were erected near the Grand’Place. The 12th century also saw the appearance of the first town halls. The city had 4,700 inhabitants by the end of the 13th century. Mons succeeded Valenciennes as the capital of the county of Hainaut in 1295 and grew to 8,900 inhabitants by the end of the 15th century. In the 1450s, Matheus de Layens took over the construction of the Saint Waltrude church from Jan Spijkens and restored the town hall. From 1500 to 1800 In 1515, Charles V took an oath in Mons as Count of Hainaut. In this period of its history, the city became the target of various occupations, starting in May 1572 with the protestant takeover by Louis of Nassau, who had hoped to clear the way for the French Protestant leader Gaspard de Coligny to oppose Spanish rule. After the murder of de Coligny during the St. Bartholomew's Day massacre, the Duke of Alba took control of Mons in September of 1572 in the name of the catholicKing of Spain. This spelled the ruin of the city and the arrest of many of its inhabitants; from 1580 to 1584, Mons became the capital of the Southern Netherlands. On April 8, 1691, after a nine-month siege, Louis XIV’s army stormed the city, which again suffered heavy casualties. From 1697 to 1701, Mons was alternately French or Austrian. After being under French control from 1701 to 1709, the Dutch army gained the upper hand in the Battle of Malplaquet. In 1715, Mons returned to Austria under the terms of the Treaty of Utrecht (1713). But the French did not give up easily; Louis XV besieged the city again in 1746. After the Battle of Jemappes (1792), the Hainaut area was annexed to France and Mons became the capital of the Jemappes district.
The central square and town hall of Mons with the belfry in the background
From 1800 to the present Following the fall of the First French Empire in 1814, King William I of the Netherlands fortified the city heavily. In 1830, however, Belgium gained its independence and the decision was made to dismantle fortified cities such as Mons, Charleroi, and Namur. The actual removal of fortifications only happened in the 1860s, allowing the creation of large boulevards and other urban projects. The Industrial Revolution and coal mining made Mons a center of heavy industry, which strongly influenced the culture and image of the Borinage region as a whole. It was to become an integral part of the sillon industriel, the industrial backbone of Wallonia. On August 23 and 24, 1914, Mons was the site of the first battle fought by the British Army in World War I. The British were forced to retreat and the town was occupied by the Germans, until its liberation by the Canadian Corps during the final days of the war. As an important industrial centre, the city was heavily bombed and several skirmishes took place in September 1944 between the American troops and the retreating German forces. After the war, most industries went into decline. NATO's Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) was relocated in Casteau, a village near Mons, from Fontainebleau after France's withdrawal from the military structure of the alliance in 1967. The relocation of SHAPE to this particular region of Belgium was largely a political decision, based in large part on the depressed economic conditions of the area at the time with the view to bolstering the economy of the region. A riot in the prison of Mons took place in April 2006 after prisoner complaints concerning living conditions and treatment; no deaths were reported as a result of the riot, but the event focused attention on prisons throughout Belgium. Today, the city is an important university town and commercial centre.
Sights -The Grand Place is the centre of the historic town and the stage for the annual mock-battle of the Lumeçon. -The City Hall, originally built near the current location of the belfry, was moved on the Grand Place in the 13th century. The flamboyant gothic building we see today dates from the 15th century. In front of it stands a statue of a monkey, which is said to bring good fortune to those who pat his head. -The collegiate church of Saint Waltrude is paradoxically a good specimen of the Gothic architecture of Brabant. -The neighbouring belfry, classified as a World Heritage Site, dates from the 17th century and is the only Baroque-style belfry in Belgium. -The so-called Spanish House dates from the 16th century. Festivities -The Doudou is the name of a week-long series of festivities or Ducasse, which originates from the 14th century and takes place every year on Trinity Sunday. Highlights include: -The entrusting of the reliquary of Saint Waltrude to the mayor of the city on the eve of the procession. -The placement of the reliquary on the Car d’Or (golden carriage), before it is carried in the city streets in a colourful procession that counts more than a thousand costumed participants. -The lifting of the Car d’Or on a paved area near the church of Saint Waltrude; tradition holds that this operation must be successful for the city to prosper. -The Lumeçon fight, where Saint George confronts the dragon. The fight lasts for about half an hour, accompanied by the rhythmic "Doudou" music. The tradition of the processional dragon is listed among the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.
Mons, la ciudad de Santa Waudru En nuestro bello recorrido por Bélgica nos acercamos hoy a Mons, la capital de la provincia de Hainaut, cerca de la frontera con Francia, y de unos 90.000 habitantes. Ciudad industrial, situada en una colina del llamado Pays Noir, la gran cuenca carbonífera de Bélgica. Al suroeste se extiende el triste paisaje minero del Borinage. A pesar de la guerra y los asedios, Mons no ha perdido el aspecto que le dieron entre el siglo XVII y el XVIII los franceses, ni sus monumentos han sufrido mucho. Por cierto, es la patria del gran compositor polifonista Roland de Lassus. Vamos a pasear por sus calles y así la conocéis un poco.
La Grand Place es el centro de la ciudad y está rodeada por edificios de los siglos XV-XVIII, entre los que se encuentra la Capilla de San Jorge, de 1604, que se utiliza para exposiciones temporales, o la Casa del Toisón de Oro, de 1615. El edificio más importante es el Hotel de la Villa de 1458. A la izquierda de la entrada principal, en un pilar, se encuentra la popular estatuilla en hierro de una mona, llamada popularmente Singe du Grand Garde, que data del siglo XV. El interior comprende numerosas salas con chimeneas del siglo XV, muebles y tapices de los siglos XVI y XVII, y cuadros. En la parte derecha del jardín hay una curiosa fuente denominada El pícaro, de 1937, y a su izquierda está la Conciergerie, prisión subterránea de 1512. En ella está el primer carro de combate que entró en Mons en 1944. Nos acercamos ahora al Museo del Centenario que ocupa el edificio del Monte de Piedad. Construido en 1625, está dedicado a la historia y a la artesanía local. En el primer piso está la Colección de Cerámica, de 3600 piezas que van de la Edad Media hasta el siglo XX, procedentes de fábricas de todos los países europeos. Existen porcelanas de Sevres, de Bruselas, piezas azules de Tournai, orientales de China y de la Compañía de Indias. En el segundo piso se encuentra el Museo de Numismática, con unas 18.000 piezas, entre monedas, sellos y medallas, de todas las épocas, y el Museo de Prehistoria, con hallazgos de la ciudad y la región. Uno de los edificios góticos-brabantinos de Bélgica se encuentra aquí en Mons, la Colegiata de Santa Waudru, construida entre 1450 y 1621. Presenta una sobria fachada principal con 29 pequeñas capillas exteriores a su alrededor. El interior consta de tres naves de 115 metros de largo, con preciosas columnas que las sostienen. En el muro interior de la fachada está el Carro de Oro, una pomposa carroza de 1780 que se utiliza para transportar la urna de Santa Waudru en la procesión de la Trinidad. En el altar mayor se guardan en un cofre las reliquias de la santa.
En el antiguo Palacio del Banco Nacional, con entrada por la Rue de la Houssiere, está instalado el Museo de Artes Decorativas François Duesberg, un pequeño museo que abarca los siglos XVII y XVIII. Exhibe objetos de porcelana, orfebrería y una colección de relojes de péndulo sumamente preciosa. En la Rue Notre-Dame Debonnaire está el Museo de Chanoine Puissant. Expone en un salón con artesonado de 1531, muebles, armas, objetos de artesanía, estatuillas y hierro forjado de época gótica y renacentista. En una callecita cercana se encuentra la otra sección del museo, instalada en el antiguo cementerio de Attacat, cuyo nombre procede de Attre a cats o cementerio de los gatos, transformado en museo de arqueología. En la capilla románica de Santa Margarita se puede ver la tumba del fundador del museo, el canónigo Puissant, fallecido en 1934. Sobre la cima de una de las colinas que rodean la ciudad está el Castillo de los Condes, que fue la residencia de los Condes de Hainant desde los siglos IX al XV. A su lado se conservan algunos tramos de la muralla con torres del siglo XI, y una de ellas de 87 metros de altura, símbolo de la ciudad de Mons, con su campanario y su reloj de 1673. Terminamos nuestra visita en la Iglesia de Santa Isabel, en la Rue Nimy, frente al Palacio de Justicia. Y al final de la calle, la Iglesia de San Nicolás, del siglo XVII, con una preciosa torre del siglo XV. Cómo llegar Para llegar hasta Mons podemos usar dos aeropuertos. El más cercano es el de Charleroi, a 42 kilómetros de Mons, pero desde aquí tendremos que llegar antes a Charleroi y desde la ciudad tomar el tren hasta Mons, amén de que el aeropuerto de Charleroi es más pequeño y encontrar vuelo nos resultará quizás más complicado. La otra opción es llegar hasta el Aeropuerto de Bruselas, a 76 kilómetros de Mons. Desde el Aeropuerto de Bruselas podemos tomar un tren hasta Mons. Aquí podéis consultar los horarios de los trenes. (Por: Jose Manuel Vargas)(sobrebelgica.com)
La verdad es que nunca se me habria ocurrido perderme en esta ciudad: no porque no valga la pena, sino porque, al no ser una ciudad eminentemente turistica, no viene recomendada en ningun tipo de folleto turistico, ni en agencias de viajes. Nos perdimos alli, porque tuvimos un problema en el coche al pasar por Paris, nos tardaron en la reparacion y, aunque pensabamos hacer noche en Amsterdam, al ver que llovia mucho y apenas si se veia la carretera, nos parecio prudente pararnos en esta ciudad. Es una ciudad pequena, pero muy agradable. Tiene una plaza central muy grande, la Grand Place, que es casi una replica de la de Brujas o la de Bruselas. Hay cantidad de buenos restaurantes en toda la ciudad y la gente es muy amable.
Coincidimos, en el tiempo, con las fiestas del DOU-DOU, motivo por el cual nos quedamos una noche mas en el lugar: Se trata de un espectaculo en que un caballero lucha contra un dragon. Es una fiesta ancestral, que dura, casi, una semana y que reune a mucha gente en la localidad. En definitiva, ciudad muy poco conocida, pero que vale la pena visitar.
(ciao.es)
¡El Albergue Juvenil de Mons se encuentra en el centro histórico de la capital del Hainaut, al pié de su atalaya, a dos pasos de la Plaza Mayor. Monsesunaciudad conocida por su cultura, su folclore y su gastronomía. Gracias a su céntrica situación, el albergue permitirá al visitante vivir en pleno corazón de los acontecimientos de la ciudad. El albergue le propone una acogida calurosa, habitaciones cómodas, una restauración de calidad y unos espacios limpios y aireados. Colabora en numerosos conciertos así como en el tradicional ¡« Doudou »! A su disposición: 3 salas de reuniones, para sus seminarios residenciales o no residenciales. Más informaciones (laj.be)
Mons est une ville francophone de Belgique. Elle est aussi le chef-lieu de la province du Hainaut, située en Wallonie. Comprendre Officiellement capitale culturelle de Wallonie, ville au riche passé historique, Mons abrite de nombreux musées, théâtres et expositions. De nombreux établissements d'enseignement supérieur sont situés dans le centre de Mons, ce qui en fait une des grandes villes universitaires de Belgique. Elle est candidate pour devenir Capitale européenne de la Culture en 2015. Arriver Par avion A partir des aéroports de Bruxelles-National (Zaventem) ou de Bruxelles-Sud (Charleroi). -Au départ de Bruxelles-National, prendre le train vers Bruxelles-Nord, et ensuite la correspondance vers Mons. -Depuis Bruxelles-Sud (Charleroi), prendre une des navettes qui mènent vers la gare de Charleroi, de nombreux trains vous conduiront vers Mons. Par train TGV -Thalys -en provenance de Paris -en provenance de Liège -Trajets réguliers de la SNCB vers et en provenance de grandes villes comme : -Bruxelles (Belgique) (moins d'une heure) -Namur -Liège -Tournai -Charleroi -Lille (France) En voitureMons est située au croisement de plusieurs axes autoroutiers. Par l'autoroute en provenance de Namur ou Tournai (E42) ou de villes telles Paris ou Bruxelles (E19) ath Par bus DE Dour, Ligne 7 ou 9 ou 2 voir selon horaires sur www.infotec .be Circuler En voiture Le centre de Mons est entouré par deux boulevards circulaires, ce qui assure un traffic assez fluide aux abords de la ville. Circuler dans le centre n'est pas aisé, la ville étant faite de rues étroites et sinueuses et les places de parking pouvant être difficile à trouver. Des parkings de délestement existent néanmoins et des bus gratuits circulent dans la ville. De plus, s'y déplacer à pied ne pose aucun problème, étant donné sa taille relativement réduite (il est possible de la traverser de part en part, intra muros, en une demi-heure environ). Transport en commun Les TEC (société de transport en commun) : De nombreuses lignes de bus convergent vers le terminus situé place Léopold (place de la gare). Vélo Découvrir la ville est très agréable en vélo, mais équipez vous de mollets solides, la ville étant établie sur une colline. À voir ici -Vous n'avez rien vu ici si vous n'avez pas participé au "Doudou", fête folklorique locale et reconnue patrimoine de l'UNESCO. Une ambiance inoubliable souvent début juin (dimanche de la Trinité). -Pour une petite ville, Mons est de façon générale très animée, du fait de ses nombreux musées, de la vie estudiantine, de la volonté locale de créer régulièrement des événements en centre-ville. -Le Beffroi: classé au patrimoine mondial, témoignait des liberté civiques de la ville; fin du Moyen Âge. Très bel édifice, placé au sommet de la ville. -La Collégiale Sainte-Waudru et son Trésor (la Châsse notamment). -l'Hôtel de Ville (à visiter) et la Grand-Place : une belle place piétonne;par beau temps, couverte de terrasses, un lieu idéal pour boire un verre après une belle balade en ville. -Le BAM, le musée des beaux-arts/rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. -Les parcs : Parc du Beffroi (au pieds du Beffroi, dominant la ville), Jardin du Maïeur (près de la place), Jardin Fernand Dumont (près du passage Victor Hugo, entre la rue Marguerite Bervoets et la rue du 11 novembre), le Parc de la Place du Parc...
Hotel de ville de Mons
À voir pas loin -le MAC's musées d'art contemporain établi au grand Hornu (un ancien site industriel) -le PASS parc d'aventures scientifique pour un moment intelligent en famille, également à Frameries -le canal du centre et les ascenseurs: sur l'autoroute en vous dirigeant vers Namur vous observerez le gigantesque ascenseur a bateau au milieu de la campagne sur la droite. mais le plus intéressant n'est pas ceci... prenez la sortie St-Vaast, et suivez les panneaux indiquant les ascenseurs N2 et N3. Programmez-vous une promenade bucolique le long des anciens canaux, très joli, calme et intéressant de voir ces anciens ascenseurs hydrauliques toujours en activité... -Binche: ses remparts mediévaux, et surtout son carnaval, moment incroyable de la vie locale. Si vous êtes en Belgique a ce moment là, ne ratez ceci sous aucun prétexte. (du dimanche au mardi gras) -le musée de Mariemont, situé à Morlanwelz est un musée local qui organise régulièrement des expos de très bon niveau et qui a le grand avantage d'être situé dans un superbe parc ou vous retrouverez en passant quelques sculpture de Rodin -le château de Seneffe, accueille aussi régulièrement des expositions intéressantes. Apprendre Mons a le grand avantage de posséder de nombreuses écoles supérieures et universitaires , architecture, médecine, psychologie, sciences, économie, sciences appliquées, sciences sociales, .... Acheter La Grand-Rue et les rues convergentes sur la Grand-Place concentrent la plupart des commerces. Et aller aussi aux Grand-Prés (aux Grandes Pâtures comme les personnes âgées) Manger Routard Manger une frite chez Billy, la friterie/friture (en wallon) de nuit de Mons, est une étape indispensable de la vie nocturne à Mons. Les frites y sont délicieuses et bon marché, l'ambiance décontractée et typique de la Belgique... Ne pas oublier de demander des épices sur les frites toutes chaudes ... "chez Henri" vous mangerez un bon sandwich en terrasse sur la place. " le Crousti Chaud" les meilleurs Panini de Mons.. rue d'Havré Classe moyenne Non loin du Marché aux Herbes -"Boule de bleu" , un resto(salades-calzones-dessertes à tomber...) dans une ambiance rétro (meubles anciens, déco à acheter (objets,meubles,parfum d'ambiance...et une terrasse par beau temps....) -le "Finz'Herbe" en terrasse en été Grand-Place -la "Cervoise" pour déguster une pierrade et une bonne bière belge (très grand choix) Plein aux asChez Devos, le restaurant rempli de vieux riches.Une carte fine accessible à partir de 50 euros environ. Boire -la grand place en été est le lieu des terasses au soleil pour profiter de la vue, des gens qui passent, de l'athmosphere montoise. -le soir, la place du marché aux herbes est le lieu de sortie de tout etudiant montois, les vendredis soirs y sont tres annimés. il y en a pour tous les gouts , du rock à la techno selon le café que vous choisirez. de toute facon vous etes ici pour boire ;-) -pour ceux qui sont vraiment là pour danser il y a le "grand vert" et la boite associée sur la grand place Se loger Routard Une auberge de jeunesse située au pied du Beffroi (Que rêver de mieux) récemment rénovée vous accueille pour pas cher.(Possibilité de séminaires, conférences, cours...+ cafétéria , petit-déjeuner et 3 lignes de bus gratuit passant juste devant (ABC > vers la gare de Mons et les grand-Prés(pour le C, à veérifier, car cela change parfois, le demander gentiment au chauffeur...) Classe moyenne Plein aux as l'hôtel "Saint-James", sortie de Mons vers Havré-Binche, acceuil multilingue...
(Wikitravel)
Mons Travel Guide On the slopes of a small hill lies the city of Mons, the capital of the Belgian province of Hainaut. The city is sometimes overlooked by tourists, but without reason. Mons offers all the splendors and historical richness that so typifies most of the cities in Mons is certainly worth a visit during the frequent processions that take place here during the year. For the British Mons became the scene of their first battles in the war as well as the last. In modern times SHAPE (Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe) has been located not far from the town at Maisieres. Located near the French border, at the junction of the Canal du Centre and the Condé-Mons Canal, it is the processing and shipping center of the Borinage district, and the closing of most of the coal mines has caused economic hardship Mons was established at the top of a hill, around a 7th century monastery founded by St. Waudru. Mons has expanded over the centuries, outgrowing its fortified walls more than once, and engulfing surrounding communities. The central core of the town is not large, and runs in a number of rings. There is a concerted effort to keep vehicles out of the narrow streets, and parking regulations are strictly enforced. The Cathedral dedicated to St. Waudrau is now Mons' chief tourist attraction. Mons is located 50 kilometers southwest of Brussels . It has a population of 91,000. The Canal du Centre, the E42, and the E19 all pass through it. Unlike some of the other towns in Belgium where the Flemish and French names for the towns are the same, the Flemish name for Mons is Bergen (though both mean "mountains").
Ducasse of Mons (Doudou) This folkloric event takes place June 3, 2007 and May 18, 2008. It is known for being one of the oldest events of this kind in Belgium. Every year enormous crowds invade the town of Mons. The whole city participates and assists St Georges riding on horseback with eight chinchins to protect the city from the horrible dragon.
Festivals Every year on Trinity Sunday all the people of Mons witness the traditional and annual Car d'Or (Golden Carraige) procession. The guilded wagon (which during the year can be seen in the Saint Wautrau church) was made in the 17th century by Ghienne and Midavaine. During the procession the wagon carries the relic shrine of Saint Waudru through the streets of the city, accompanied by musicians, singers, flag-bearers and horsemen. Legend has it that Mons will get in trouble if the horses do not carry the shrine back to the church without hampering. This results in the townspeople sometimes lending assistance in pushing the carraige up the final hill. On the same day as the Car d'Or procession, the famous 'Lumeçon' battle - also called the Doudou Festival - takes place in Mons. The battle is based on the story of Saint George slaying the dragon. In 1380 a fellowship called 'Dieu et Monseigneur Georges' (God and Sire George) was founded. Its aim was to preserve the veneration of Saint Georges and, for the members of the fellowship to accompany his relic shrine during the annual procession of the Car D'Or. To illustrate Saint George's battle against evil, a play during which the dragon was killed became part of the entire Trinity procession in Mons. Saint Georges, dressed with a yellow helmet and white pants, is accompanied by helpers (les Chinchins). The green dragon is made of willow branches, and its tail is a young tree. It is 9.5 meters long and weighs about 180 Kg. (world66.com)
La provincia del Brabante Valón (francés: Brabant wallon, neerlandés: Waals-Brabant) es la más joven y también la más pequeña provincia belga. Nació de la escisión de la antigua provincia unitaria de Brabante. La puesta en marcha de la escisión fue llevada a cabo por un acuerdo de cooperación firmado el 30 de mayo de 1993 entre el Estado federal, las tres Regiones y las Comunidades francesa y flamenca. El nacimiento oficial de la provincia de Brabante valón se consagró el 1 de enero de 1995. La provincia contaba (en julio de 2004) con 361.418 habitantes. Su superficie es de 1093 km² y su capital es la ciudad de Wavre. Está formada por un único arrondissement (distrito) - Nivelles -que incluye 27 communes (municipios). La capital del arrondissement es Nivelles (Nijvel, en neerlandés). Enlaces externos Web oficial de la provincia
Wavre (Walloon: Wåve, Dutch: Waver) is a Wallooncity and municipality located in the Belgianprovince of Walloon Brabant, of which it is the capital. Wavre is located in the Dyle valley. Its inhabitants speak French and are called "Wavriens" and "Wavriennes". The Wavre municipality includes the old communes of Limal and Bierges. Wavre is also called "the City of the Maca", referring to the statue of the small boy who tries to climb the wall of the city hall. Tradition holds that touching the Maca's buttocks brings a year of luck. History Roman and Medieval times The foundations of a wealthy Romanvilla were found very close to Wavre, complete with a portico and many rooms. This part of Gaul, however, was ravaged by the Germanic invasions in the 3rd and 4th century, and it is only in the year 1050 that Wavre was mentioned for the first time, as a dependency of the County of Leuven, part of the Brabantpagus. The chapel built by the counts near the former Gallo-Roman villa was ceded to the Affligem Abbey a few years later. By the 13th century a market already existed in the budding town built at the crossroads of the Brussels-Namur and Nivelles-Leuven roads. In 1222, Henry I, Duke of Brabant granted the town its city charter. At around the same time, the Affligem Abbey expanded its Wavre possessions into a priory, which attracted pilgrims from a wide region around the city.
16th- to 18th-century disasters The relative peace of the city came to an end on March 8, 1489, when Albert, Duke of Saxony took it and pillaged it in retaliation for Wavre’s sympathy with Brabant’s revolt against Austria. From then on until the beginning of the 18th century, the city went through one disaster after another. Between the destruction by Charles, Duke of Guelders in 1504 and that brought by Louis XIV’s wars around 1700, Wavre would know several debilitating crises, either at the hand of foreign armies (e.g., the Spanish in 1604) or because of epidemics (1624-1625, 1668) or major fires (April 28, 1695 and July 17, 1714). The 18th century was relatively prosperous, but a troubled period started again around 1790, with Wavre’s participation in the Brabant Revolution against Austrian interests. After the Battle of Fleurus (1794), the city became French. Like many of its neighbours, the city suffered from mandatory conscription, curtailment of religious freedoms, and the dissolution of the old administrative offices.
From Waterloo until now On June 18 and 19, 1815, the Battle of Wavre was fought here on the same day as the Battle of Waterloo. Napoleon had sent Marshal Grouchy to pursue part of the retreating Prussian army under the command of General Johann von Thielmann. Despite hearing the canon sound from nearby Waterloo, Grouchy decided to obey his orders and engage the one Prussian Corps in Wavre. By the time Grouchy’s battle was over, Napoleon had already lost at Waterloo. The century that followed saw the expansion of local industry, including foundries, a paper mill, and a sugar refinery. Wavre was severely affected by both World Wars, with heavy fighting, bombing and several houses put on fire. Today, Wavre is enjoying renewed prosperity as the capital of the recently created (1995) province of Walloon Brabant. Sights -The Gothic-style church of St John the Baptist was built in 1475. Its main tower houses a 50-bell carillon. -The city hall dates from the 18th century. It is housed in the former church of the Carmelites and features a cloistered courtyard. -In 1975, the first Walibi amusement park, named after Wavre, Limal, and Bierge, opens its doors on the territory of Wavre. Since then, Walibi has become the largest amusement park in Belgium and spawned similar parks in France and the Netherlands. The park was once known as the best themepark in Europe and has over 1.000.000 visitors per year!
La Saltarelle De Wavre Dancing
Folklore -The Jeu de Jean et Alice is a remake of a medieval play, more exactly a spoken, sung, and danced dialog between Jean and Alice, Lords of Wavre, and the city’s population. The play commemorates the granting of the charter to the city in 1222; it is now an elaborate production (with more than 500 participants) that takes place every five years. -Since about 200 years ago, the Grand Tour, a religious procession takes place every year on the Sunday that follows June 24, feast of St John the Baptist, patron saint of the city. -The city’s carnival includes a handful of traditional giants that take part in the festivities. Transmitter Wavre is the location of a broadcasting facility for shortwave, medium wave, FM and TV of the Belgian broadcasting society. As aerial for medium wave a guyed steel framework mast is used. The aerials for FM and TV are on a free standing lattice tower. On October 13, 1983 a storm destroyed the main transmission mast for TV transmission.
Panoramic view on the Koninklijke Gaanderijen, seen from the beach )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ostende (en neerlandésOostende) es una ciudad de la provincia belga de Flandes Occidental, situada aproximadamente en el centro de la costa belga. Hubo una isla (Testerep) ante la costa flamenca, y Ostende era su población más oriental (Oost significa este en neerlandés ; ende es una forme arcaica de einde, extremidad, final). En el otro extremo se hallaba Westende. Ostende es una ciudad portuaria y cosmopolita. Es conocida como la "ciudad más británica" por los ingleses.
Modern era In later times the harbour of Ostend continued to expand because the harbour dock, as well as the traffic connections with the hinterland, were improved. In 1838 a railway connection with Brussels was constructed. Ostend became a transit harbour to England in 1846 when the first ferry sailed to Dover. It no longer serves in that role today, except for freight, as an alternative channel crossing point to Calais, France. Very important for the image of the city was the attention it started to receive from the Belgian kings Leopold I and Leopold II. Both liked to spend their vacations in Ostend. Important monuments and villas were built to please the Royal Family. The rest of aristocratic Belgium followed and soon Ostend became known as "The Queen of the Belgian sea-side resorts". Nowadays tourists and locals have discovered the joys of windsurfing and kite surfing. With wind never in short supply on the Belgian coast these new to Belgium sports have taken a foothold in Oostende and are practised almost year round (wetsuit mandatory).
Monumentos y lugares típicos El Mercator El Mercator es un navío de tres mástiles. Fue buque escuela y se utilizó para repatriar el cuerpo del Padre Damián. Hoy se conserva en su estado original y alberga un museo náutico con objetos exóticos traídos de sus viajes alrededor del mundo. La casa Raversijde La casa Raversijde consta de tres partes.-Walraversijde: Un lugar arqueológico. Se trata de hecho de un poblado medieval de 1465. En él hay reconstrucciones y restos originales. -Memoriaal Prins Karel: Propiedad en la que vivió a partir de 1950 el Príncipe Carlos de Bélgica. Podemos encontrar en él su casa, sus colecciones y sus cuadros. En la Sala flamenca, se rememora la vida del Príncipe Carlos en una exposición biográfica.
Hotel Thermae Palace with gallery
-Atlantikwall: Es una fortificación costera utilizada en las dos guerras mundiales. Tiene una infraestructura de más de 60 construcciones y más de 2 km de subterráneos. La casa de James EnsorLa casa del pintor se ha transformado en museo. En su taller original hay objetos y muebles de sus cuadros. Otros -Jardín japonés -Reloj floral -Hipódromo Wellington -Lange Nelle -Museo de Bellas Artes
St Petrus and St Paulus Church
Sights
-Interesting locations are the Casino and Fort Napoleon. -Ostend is also famous for its sea-side esplanade, pier, and fine-sand beaches. -The James Ensor museum can be visited in the house where the artist lived from 1917 until 1949. -The Mercator, an educational tall ship of the Belgian merchant fleet, has been converted into a maritime museum.
-Hippodrome Wellington, horse racing venue
-St Petrus and St Paulus Church, Ostend (Sint-Petrus-en-Pauluskerk), built in Neo Gothic style. -In the PMMK (Provinciaal Museum voor de Moderne Kunst-Aan-Zee, the museum of modern art) you can view works of the Revolutionary post-war Belgian COBRA movement amongst others. -Beach(es): Ostend is visited by many 'day' tourists, especially during July and August. Tourists from the Belgian inland and foreigners mostly arrive by train (day trips) and head for the closest beach area from the station (kleinstrand). The locals and other residents in Belgium usually occupy the larger beach (grootstrand). Ostend is widely visited by British, Germans, French and Dutch. Buses from Brussels tend to pass through giving the opportunity to North American and Asian tourists to view Ostend. -Views from the pier promenade or beach of departing and arriving passenger ferry ships from Ramsgate (UK).
sea front with royal gallery and Casino Kursaal
-During summer evenings (or just any kind of weather) you can walk through the little streets around Het Vissersplein. At certain times there are local markets in the neighbourhood streets and in the Summer the Vissersplein has music festivals. The Vissersplein (Bonenstraat/Kadzandstraat) is a car free zone with many brasseries where you can sit outside and have a drink. Look towards the port side and find many little fish outlets, and beyond that, again, you can view close the ferries docking.
-Train station -Film locations: more and more directors are filming in Ostend. The movies Place Vendôme with Catherine Deneuve; Daughters of Darkness with Delphine Seyrig as Countess Bathory; Armaguedon with Alain Delon; Camping Cosmos with Lolo Ferrari; and Ex-Drummer based on the novel by Herman Brusselmans were partially shot in Ostend. -The comic Le Bal du rat mort about a dreadful invasion of rats, is set in Ostend.
There are a number of places to eat in Ostend, ranging from a Pizza Hut to charming old style Flemish Pannenkoekenhuis (Pancake Houses). There are also a number of chocolatiers and Dutch style Snoepje (Sweetie) stores, the latter lit up in bright pink neon. Most street corners are either a coffee shop or a bar. The Restaurant l'Enfant Terrible, located at Nieuwstraat 16, an easy walk from the town centre and seconds from the harbour, serves an excellent selection of good, well prepared food. In particular, their entrecote steak with fries is outstanding. A common sight is a coffee served with a small advocaat (eggnog). Sometimes these come with three or four profiteroles, free of chocolate sauce, for dipping in the liqueur.
Drink
-Restaurant Foyer, Albert I Promenade 62B, ☎ +32 (0)59 516122. 12.00-14.30 and 18.00-21.30. Come and have dinner in our charming restaurant De Foyer. If your are looking for a nice lunch or dinner with seaside vue, you came to the right place. Sleep -Hotel de Hofkamers, ijzerstraat 5. checkin: 14.30; checkout: 11.00. Small charming hotel with only 25 rooms, situated in a quiet street in the heart of Ostend. The hotel has a secure parking/garage. At maximum 100m you will find the Casino-Kursaal of Ostend and the beach. 100. -Hotel Ter Streep, Leopold II laan 14. checkin: 13.00; checkout: 11.00. Hotel Ter Streep, situated in Ostend along the avenue Leopold II, embellished with flowers. The hotel is near the beach, the casino of Ostend and the shopping centre. 90.00€. Budget -Vrienden op de Fiets, 3 adresses for members making a cycling or walking tour through Belgium. (Wikitravel)
Nos encontramos en 1666, en pleno apogeo español en Europa, la época en la que ni siquiera el sol se atrevía a ponerse en los dominios hispanos. Al sur de Bélgica, las tropas españolas construyen una fortaleza en honor al rey Carlos II deEspaña. A aquel emplazamiento lo bautizan como Charleroi, es decir, Charles Roy, cerca de la antigua Charnoy, en la región de Valonia. No es que la ciudad-fortaleza se convirtiera en gafe para los intereses españoles, pero, tras su levantamiento, la hegemonía hispana pierde su fuerza. Charleroi se convirtió en un tira y afloja entre franceses y españoles, que se la repartieron hasta 1698, en la que por fin volvió a ser hispana.
Desde el siglo XIX se conoce a Charleroi como la ciudad negra, debido a la gran profusión de minas de carbón que empezaron a construirse en sus límites. Todo ello refrendado por la enorme revolución industrial que, heredada de GranBretaña, cruzó el Canal de la Mancha para instalarse en Bélgica. Fue junto con Liejala primera ciudad industrial belga, trabajándose no sólo el carbón, sino el hierro, el cristal y la metalurgia. Los mineros fueron agrupándose en torno a la ciudad, ya sin murallas, destruidas en 1867. Hoy Charleroi es la cuarta ciudad de Bélgica, con 200.000 habitantes, por detrás de Bruselas, Amberes y Gante. El centro histórico de Charleroi resulta interesante de visitar. Parte fundamentalmente de la Plaza Carlos II, la plaza más antigua de la ciudad, en la parte alta de la misma. En ella nos encontramos con el edificio del Ayuntamiento, un hermoso conjunto construido en 1936 por John Andre. Presenta una conjunción de estilos que van del neoclásico al art-déco. En su interior se hallan los Museos de Bellas Artes, con hermosas pinturas de los siglos XIX y XX, y el MuseoJules Destrée, famoso político belga. La plaza se remata con una colosal fuente rodeada de todas las banderas de la Comunidad Europea. Impresiona también la Iglesia Basílica de San Cristóbal, construida en el siglo XVII. De estilo barroco, presenta un colosal altar y un retablo profusamente decorado con frescos, pinturas y mosaicos. Desde el centro de la nave, mirando hacia arriba, una impresionante cúpula corona el recinto. Cerca de aquí, y junto al Palacio de Justicia, visitaremos el Musee du Verre, o Museo del Vidrio, donde podremos aprender todo acerca de este material, sus técnicas de construcción, todo el artesanado tradicional que se viene usando en la ciudad desde hace casi 200 años.
Otra de las plazas famosas de Charleroi es la Plaza Alberto I, plaza que alberga el centro turístico, comercial y empresarial de la ciudad. A su lado nos observa silencioso el río Chambre que cruza la ciudad. Uno de los puentes que parte de esta plaza sobre el río es un precioso conjunto decorado con esculturas de Constantin Meunier, el más famoso escultor belga del siglo XIX. A pesar de conocerse como la ciudad negra, Charleroi es un lugar bellamente conquistado por la vegetación. Innumerables parques jalonan sus amplias avenidas, como la Rue Nove, un gran lugar para ir de compras, o el Boulevard Janson y el Boulevard Roullier donde encontramos la Universidad de Trabajo. No podemos dejarnos atrás, en la Rue de laMontagne unas hermosas casas nobiliarias, concretamente los números 67 y 69, las casas más antiguas de la ciudad que datan de 1694. Junto a ellas, la Escalier des Rames, el único vestigio que se conserva de las antiguas murallas que levantaron los españoles para fundar la ciudad. Y Charleroi es también la cuna del cómic belga. En ella podemos encontrar a Spirou, el botones del Hotel Moustique, con su atuendo siempre rojo o al famoso Lucky Luke paseando por sus calles, o en alguna parada del metro indicándonos sobre su caballo las líneas que debemos tomar. Una bonita ruta nos lleva a la Avenida General Michel para saludar a Fantasio y Spirou, con su inseparable ardilla Spip , siguiendo hasta el Parque de la Reina Astrid, donde cabalga el más querido vaquero solitario de toda Bélgica.
Terminamos nuestra visita a Charleroi en la Rue Navez contemplando el Instituto de Notre Dame, un hermoso edificio del siglo XVIII. Junto a este edificio, y tras este breve pero a la vez hermoso recorrido, Charleroi nos deja con la duda de pensar si en realidad la ciudad negra como la llaman debería seguir nombrándose como tal. Cómo llegar Charleroi es una ciudad afortunada en cuanto a comunicaciones. Es la ciudad que alberga el Aeropuerto Sur de Bruselas, a sólo 55 kilómetros de la capital belga. En él operan la práctica totalidad de las compañías aéreas por ser Bruselas una de las ciudades con mayor tráfico aéreo. Desde España el enlace perfecto se hace con la compañía de bajo coste RyanairDesde este aeropuerto salen contínuamente autobuses tanto para Charleroi como para Bruselas. Aquí puedes encontrar tu vuelo a Charleroi, ver hoteles en Charleroi, y un buen lugar para comer.
(sobrebelgica.com)(Por: Jose Manuel Vargas)
Tournai es una ciudad que rezuma arte por todos sus poros, quizás producto de su propia historia. Y es que fue lugar de nacimiento de grandes escuelas artísticas. No sólo en escultura sino sobre todo en pintura, Tournai tiene entre sus hijos a Roger van der Weyden, pintor flamenco nacido en el año 1399, o a Simon Marmion. Pero también Guilaume Lefebre dio forma a la platería en este lugar.
Particularmente, en Tournai tuve las mismas sensaciones que en Amberes. A diferencia de Gante o Brujas no desprende esa nostalgia ni esa magia propia de las ciudades medievales, pero por contra, si ofrece tranquilidad y un ambiente muy agradable para pasear, empezando, cómo no por la Grand Place, reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial. Es una elegante plaza central con palacios señoriales del siglo XVII y con un campanario que es el más antiguo de Bélgica, concretamente del año 1187.
La Concergerie des Halles, el mercado de telas, o el Granero de los Diezmos son algunos de esos palacios que rodean esta magnífica plaza triangular. Muy cerca se encuentra el Museo del Folklore dedicada a la vida en la antigua Tournai. Pero, sin duda alguna, la gran maravilla de la ciudad es su catedral. La Catedral de Notre Dame de Tournai es una auténtica joya arquitectónica, con una impresionante fachada gótica del año 1300, pero que proviene de varios siglos antes, y que ha ido evolucionando al ritmo de los tiempos. La presente catedral románica de Tournai es de origen románico y empezó a construirse en el año 1100 sobre una edificación anterior del siglo VI. El símbolo de la ciudad son sus cinco torres, construidas entre los siglos XII y XIII. En su interior se pueden contemplar obras maestras de todas las índoles y estilos. Desde la imagen de la Virgen Negra del año 1568, hasta el transepto de la capilla de San Luis, del 1299, o el cofre de Notre Dame, obra maestra de Nicolás de Verdún, y considerada en Bélgica como una de sus siete maravillas artísticas.
Desde la Catedral, y pasando junto al Boffroi, podemos dirigirnos a la Plaza de la Reina Astrid, una gran plaza de estilo más moderno que nos conducirá al Museo de Historia Natural, al Ayuntamiento de la ciudad y al Museo de Bellas Artes donde podremos disfrutar de muchas obras de artes de la escuela flamenca.
Siguiendo por el boulevard Bara, podemos acercarnos por la Rue des Carmes hasta las iglesias de St. Jacques y sobre todo de Santa María Madeleine, una preciosa y recoqueta iglesia gótica del siglo XIII, para desde allí cruzar el famoso Pont des Trous, uno de los restos arqueológicos más antiguos de la ciudad, pues pertenecía a las antiguas murallas de la ciudad. Desde el puente tendremos unas preciosas vistas del Escalda que atraviesa la ciudad.
Finalmente, nuestro recorrido en la orilla este del río nos llevará a San Nicolás y a la Grosse Tour y St. Brice, para finalmente volver por la Rue de Pont hasta el casco histórico de la ciudad.
(Por: Javier Gomez)(sobrebelgica.com)
Bélgica es un país precioso lleno de cosas interesante para visitar, pero casi todo el mundo que va a Bélgica se limita a recorrer el norte del país, Flandes, donde ciudades como Gante, Brujas o Amberes acaparan merecidamente la atención. Yo propongo un recorrido precioso por el sur del país, por Valonia, donde podréis disfrutar de campos de un verde infinito, ciudades encantadoras, pueblos típicos y miles de actividades. Esta es la octava vez que voy a Bélgica, país que conozco por completo, y nos hemos centrado en Valonia, desde Bruselas al sur.
Namur
Nos alojamos en Namur, capital de Valonia, una ciudad grande presidida por una ciudadela y rodeada por el río Mosa y el Sambre. Este es un punto estratégico para recorrer toda la región, ya que cualquier punto está como máximo a una hora de esta ciudad. Namur ya es en sí misma una bonita ciudad para comenzar a explorar, llena de rincones encantadores y paseos peatonales. A visitar: la catedral, la ciudadela y las numerosas plazas. El sábado por la mañana un mercado tradicional inunda las calles del centro, donde podréis comprar cucuruchos de patatas fritas o de caracoles, dos de los productos más típicos. Además de un sin fin de puestos de quesos, embutidos, vinos, mermeladas, pan… Los habitantes de Namur son gente amable, con fama de lentos, de hecho, el emblema de la ciudad es el caracol, en una de las plazas podéis haceros una foto con la simpatica estatua de dos cazadores de caracoles. Muy cerca de aquí están los jardines de Annevoie, los únicos jardines acuáticos del país, muy bonitos. www.jardins.dannevoie.be
Dinant - www.dickandwitta.com/Israel,%20Italy,%20Benel... Dinant -- Not far from Namur, lies the attractive river town of Dinant. Adolf Sax, the inventor of the saxophone was born here, and the town celebrates all summer with jazz or Dixieland concerts almost every summer Sunday. For a good view of the town, a tranquil riverboat trip is a definite recommendation. We had our friends Bob and Jan C with us, helping us enjoy the town. Like Namur, there's a citadel in Dinant. This one has a cable car to take you to the top and, though we missed it, it's apparently worth a visit...
1ª Jornada: Salir de Namur por la 92 en dirección a Dinant ya es un espectáculo en sí mismo, la carretera sigue el río entre dos cañones, siempre rodeados de hierba verde, flores y casitas de campo. Primera parada en Bouvignes, para ver el pueblito, la casa del mercado y la torre de Crèvecoeur. Si Dinant ya es bonito desde lejos, según te acercas te impacta aún más. En el pasado, a Dinant sólo se podía acceder en barco, ya que por un lado de la ciudad, el famoso peñón Bayard se abalanzaba sobre el agua y bloqueaba completamente la orilla, y por el otro lado había una leprosería.
Los valles que la rodean ofrecen majestuosos castillos y abadías, museos, fábricas de cervezas artesanales y varias cuevas en medio de una naturaleza impactante. Desde el teleférico que lleva hasta la ciudadela, colgada a 100 m por encima de la ciudad, la vista sobre el Mosa es vertiginosa. Pero es mejor bajar andando por unas interminables escaleras que dan las mejores vistas. Muy cerca de allí está Falaën, que se caracteriza por las casas de piedra y las torres del castillo-granja. Hay que recorrer las callejuelas del centro y luego acercarse al castillo de Montaigle, dando un bonito paseo. Allí se puede visitar el museo de las cofradías ( www.molignee.be) y también se puede pedalear en vagonetas por el valle. Por el mismo valle se llega a Maredret, un pueblo artesanal donde visitar el molino, la abadía, los museos de la madera y de la vida rural y la galería de artesanos. Regresemos a Namur.
2ª Jornada: Durbuy está situada en el valle del río Ourthe y está calificada como la ciudad más pequeña del mundo. Callejuelas de piedra gris, un castillo bordeado por el río… el paseo por Durbuy está lleno de encanto, y se puede aprovechar para visitar sus numerosas tiendas de decoración y regalos, tan originales que no sabréis qué comprar. Aunque hay muchos restaurantes recomendados, con una cuidada decoración y una carta sorprendente, nosotros elegimos la Micro-Brasserie La Ferme au Chêne, una micro fabrica del cerveza donde se puede degustar embutidos de la zona, patés caseros, salchichas curadas y quesos. Se come estupendamente en un ambiente hogareño y con un trato muy familiar. Por supuesto la cerveza es excelente. Después de la comida, se puede visitar la fábrica gratuitamente y ver un video con la explicación del proceso y los ingredientes. A nosotros nos encantó.
Durbuy es un sitio especialmente romántico y muy recomendable para aniversarios y momentos especiales, la mayoría de los hoteles tienen ofertas específicas para estos casos y ofrecen paquetes de alojamiento, desayuno y cena en torno a los 100 o 150 euros. Y te decoran la habitación con velas, flores… Pero las opciones no acaban ahí, hay muchas empresas de multiaventuras que proponen bajar el río en canoas, cruzar el bosque en tirolina o hacer rutas a caballo, en bici… Y para los niños una idea estupenda: el laberinto de maíz ( www.lelabyrinthe.be ), donde personajes medievales te esperan para perseguirte y divertirte. Dejemos la ciudad más pequeña del mundo para acercarnos a Wéris, un pequeño pueblo donde pasear entre casitas de piedra en medio de un paisaje de llanuras y bosques. La promenade des légendes (el paseo de las leyendas) te lleva por un circuito de dólmenes y menhires.
Se puede visitar el antiguo horno de pan, que los domingos aun funciona, el castillo granja (aunque es privado) y el museo de los megalitos. Un poco más adelante, en Ny, encontraremos un pueblo lleno de fuentes y capillas. Muy bonito es también el castillo granja, aunque es privado y no se puede entrar, se puede ver por fuera la estructura y los puentes levadizos. No hay que perderse el molino Faber y las grutas de las mil y una noches. Solo hay que conducir media hora para llegar a Rochefort, un pueblo con encanto y fabricas de cerveza desde el que se accede a las Grutas de Hans, unas impresionantes cuevas que te harán bajar a las mismísimas entrañas de la tierra por un entramado de pasillos y escaleras, para salir después al otro lado de la montaña en barco por el río. Son las cuevas más impresionantes que he visto, pero hay que llevar algo de abrigo, según vas descendiendo baja la temperatura considerablemente. Junto a las grutas, un safari hace las delicias de los niños al llevarles en trenecito por un circuito donde verán animales de todo tipo. Muy cerca de aquí, el pueblo de Nassogne domina un precioso conjunto de colinas, valles y bosques, y ofrece muchas opciones para excursiones y paseos. Se puede visitar la colegiata de Saint-Monon, la fuente La Pépinette, el castillo de agua, el pabellón Bonaparte y la ganadería Bergerie Mulders. Ya de regreso a Namur, haremos una última parada en Crupet, un pequeño pueblo en la ladera de un estrecho valle, con un torreón del siglo XII, numerosas granjas, molinos y capillas. Así como el castillo de los Carondelet. Aunque para mí, lo más curioso de este pueblo, son las grutas artificiales dedicadas a San Antonio de Padua, donde el aspecto grotesco de las estatuas se acentúa con el cementerio que lo rodea. Un sitio realmente pintoresco, que casi da miedo.
3ª Jornada. Vamos a tomar la autovía en dirección Lieja, pero pronto haremos la primera parada en Mozet, donde la Granja de Royer acapara toda la atención. Caminando por la rue du Tronquoy se llega a lo alto del pueblo, dominado por el castillo de Mozet.
Thon Samson
Continuamos un poco hasta Thon-Samson, el corazón del pueblo ha conservado su encanto de antaño y la iglesia y el castillo – granja presiden el pueblo. Los peñascos de más de 100 metros que lo rodean están declarados de interés natural y ofrecen una vista preciosa. Se puede ver el castillo fortaleza de Samson y la reserva natural de Samson-Demoiselles. Antes de llegar a Lieja, nos desviaremos para ver el impresonante castillo de Jehay, el simple hecho de verlo por fuera ya merece la pena, pero sin duda lo mejor son sus jardines, el puente que atraviesa los fosos, los senderos, cenadores, fuentes, pequeñas cascadas y ninfas. Acomodadas a lo largo de los jardines, las estatuas de Van Den Steen parecen a punto de cobrar vida. El castillo abre al público a partir del medio día y por la tarde, así que todo el que quiera visitar los jardines, que lo tome en cuenta. Por la mañana, solo puede verse por fuera. ( www.prov-liege.be/culture/jehay.htm) Lieja es una gran ciudad industrial, aunque cuenta con un casco histórico interesante, testigo de la época en que fue capital episcopal milenaria, nunca le he dedicado mucho tiempo. A destacar el palacio de los príncipes- obispos, el edificio gótico civil más amplio del mundo, con su patio rodeado de galerías. La Ciudad Ardiente conserva vestigios de su pasado como principado independiente. En la Abadía du Val-Dieu, a media hora de Lieja, se puede degustar cerveza casera, queso y salchichas. ( www.val-dieu.com ) . Desviarse hasta Spa es un placer, ya que dejamos la autovía para meternos en carreteras bordeadas de bosques y praderas. Esta ciudad balneario debe su reputación a las virtudes curativas de los manantiales de agua mineral. La plaza tiene mucho encanto y la principal atracción son las fuentes y manantiales, repartidas por toda la ciudad, donde se puede beber el agua caliente y curativa de Spa.
Las Termas, que tienen preciosas vistas a las Fagnes, os embarcarán en un viaje acuático sorprendente. Hay que aprovechar y mirar las ofertas para tomar algún tratamiento y pasar una tarde relajada. Como a media hora de Lieja, aunque nos salimos de Bélgica, podemos hacer una visita a Maastrich, ya en Holanda, ya que es una ciudad realmente bonita. (Por: lamiri) (losviajeros.com)
Courtrai (Kortrijk en neerlandés; Cortoriacum en latín) es una ciudad y comuna flamenca de Bélgica situada en Flandes , en la provincia de Flandes Occidental. Se encuentra cerca de la frontera con Francia. Tiene una población cercana a los 74.000 habitantes. La ciudad de Courtrai absorbe en su área metropolitana a ciudades como Wevelgem, Kuurne y Harelbeke. Se estima que el Área Metropolitana de Courtrai tiene una población cercana a 280.000 habitantes, con las cercanas poblaciones de Wevelgem, Kuurne y Harelbeke. Courtrai está situada sobre el Río Lys, 42 km al sudoeste de Gante y ocupa un espacio de 80,03 km².
Los torres Broel y el Río LysActualmente es una ciudad flamenca con edificios históricos, una intensa vida cultural y una situación privilegiada, entre Brujas, Gante y Lille y a media hora de ambas en tren. El municipio de Courtrai abarca los pueblos de Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke y Rollegem. El idioma oficial en Courtrai es el neerlandés. Pero la cultura políglota de sus habitantes ofrece la posibilidad de hablar en francés, inglés y alemán. Es una ciudad universitaria, una centro turístico e industrialde in Flandes Occidental. El alcalde la ciudad es Stefaan De Clerck (CD&V). Historia Orígenes y Edad Media Los primeros indicios de asentamiento humano se remontan al 100 A.C. Courtrai ocupó un puesto importante en el Ducado de Flandes. La ciudad fue residencia de los Condes de Flandes. La Batalla de Courtrai o la Batalla de las Espuelas de Oro tiene lugar alrededor de sus muros el 11 de julio de 1302. Desde su llegada al trono de Francia en 1285, Felipe IV el Hermoso sólo tuvo una ambición: aumentar las posesiones de la Corona. Entre sus objetivos estaba Flandes, rico y próspero país gracias a su industria textil. El conde de Flandes, Guido de Dampierre, se apresuró a desafiar al rey de Francia con la firma, en 1297, de un tratado de alianza con Eduardo I de Inglaterra. La réplica no se hizo esperar y las tropas francesas, al mando de Carlos de Valois, hermano del rey, invadieron Courtrai. Finalizada la tregua, en 1300, Carlos de Valois se apoderó de todo Flandes. Guido de Dampierre, que había ido a París a implorar el perdón del rey, fue encarcelado.
Flandes pasó entonces a formar parte del reino de Francia, pero los flamencos no aceptaron de buen grado esta dependencia. En la noche del 18 de mayo de 1302 los habitantes de Brujas degollaron a los franceses y a sus secuaces en lo que se denominó los Maitines de Brujas, con más de doscientos muertos. La mañana del 11 de julio de 1302, Roberto de Artois reagrupó sus batallones en tres grandes cuerpos. Los flamencos formaron un arco de circunferencia detrás del río. Para los franceses la derrota fue total. Los flamencos recogieron los estandartes y las espuelas de los caballeros franceses muertos. Cuando fue destruido casi por el fuego en 1382, la ciudad fue reconstruida. Más tarde fue tomada por los Belgas. Edad moderna Entre 1794 y 1815 tiene lugar la ocupación francesa, pero también la expansión de las ideas revolucionarias, que traen consigo una serie de reformas políticas y urbanísticas que promueven la industrialización de la ciudad. Tras la derrota de Napoleón, los Países Bajos del sur ya no vuelven a los Habsburgo, sino que se produce una reunificación de los Países Bajos bajo Gillermo I, la ciudad prospera económicamente, aunque las tensiones, principalmente religiosas, provocan la escisión en 1830 del reino de Bélgica. Durante las dos guerras mundiales, la ciudad sufre bastantes daños. Clima Courtrai tiene un clima no muy agradable aunque los inviernos no son tan fríos. Llueve bastante; también en verano puede ser nuboso. Los meses calurosos son julio y agosto, temperaturas medias en invierno de 0° a 10°C; y del verano de 20° a 25°C.
Transporte Tren También hay paradas de trenes tanto nacionales como internacionales. En tren Courtrai tiene conexiones directas con Amberes, Brujas, Bruselas, Lille, Oudenaarde, Malinas, Ostende, Ypres y Gante, existiendo varios tipos de servicios:-Trenes locales (L) que paran en todas las estaciones de su recorrido. -Trenes intercity (IC) que sólo paran en las principales estaciones. -Trenes interregionales (IR) que paran en las principales estaciones y alguna secundaria. Carretera El acceso en coche se hace realmente fácil, ya que a ella llegan las autopistas E17, E403 y A19. Las autopistas tienen varios entradas a Courtrai que conectan con la circunvalación de la ciudad (R8). Avión El aeropuerto de Courtrai (situado en la localidad de Wevelgem) está a 7 kilómetros de Courtrai (Kortrijk Airport). -El aeropuerto de Lille (situado en la localidad de Lesquin) está a 40 kilómetros de Courtrai. (vuelos con Iberia y Air France) -El aeropuerto Brussels National de Bruselas (situado en la localidad de Zaventem) está a 100 kilómetros de Courtrai. (vuelos con Iberia y Brussels Airlines) -Charleroi, la ciudad en la que se sitúa el segundo aeropuerto de Bruselas, está a 130 kilómetros de Courtrai. (vuelos con Raynair)
Autobús In Courtrai, los autobuses son operados por la compañía De Lijn que interconecta lugares de interés sin atender a límites municipales. Courtrai está conectada con gran número de poblaciones en diversos municipios. Estas líneas atraviesan Courtrai y son usadas para el transporte dentro de la ciudad, aunque Courtrai tiene aparte 16 líneas urbanas de autobús. Como en toda Bélgica, los billetes comprados directamente en el autobús tienen un recargo de casi un 70%, por lo que es habitual comprar antes en tiendas tarjetas de 8 euros de las que se va descontando el importe del viaje. Para las líneas urbanas existe una tarjeta de 8 euros (10 viajes). Bicicleta Como en el resto de los Paises Bajos y Bélgica, la bicicleta es el medio de transporte preferido por gran parte de la población. Muchas calles de Courtrai tienen carriles-bici, y en las que no hay un carril aparte suele haber una franja diferenciada en la que las bicicletas tienen prioridad, de forma que si una bicicleta circula por ella, los automóviles deben dejar esa franja libre.
Economía y Servicios La industria textil aún sigue vigente en Courtrai. Hoy, esta ciudad no sólo produce las textiles. Esta sección está vacía o es un esbozo. Puedes ayudar a expandir esta sección. Monumentos y Lugares de interés Courtrai ofrece, aparte de su interés arquitectónico, museos, muchas tiendas, restaurantes y una vida nocturna emocionante con numerosos conciertos. La ciudad puede ser descubierta en barco, en bici o bien a pie ya que sus no muy extensas dimensiones lo hacen posible de forma agradable si uno resiste el frío con buen humor. Courtrai conserva un casco histórico antiguo muy bien preservado, donde podemos encontrar muchas cosas interesantes. Desde castillos - Castillo 't Hoge y ruinas del Castillo de los Condes- hasta iglesias góticas, pasando el Belfort (torre campanario ) o por numerosas plazas y parques. Asimismo podemos encontrar museos en toda la ciudad, entre los que destaca el Broelmuseo y Kortrijk 1302.
Arquitectura civil -Ayuntamientogótico (historisch stadhuis). El Ayuntamiento de principios del siglo XVI. En su interior podemos visitar la Sala de los Regidores y la Sala del Consejo, en las que hay dos preciosas chimeneas. -Torre Campanario (Belfort), ha sido declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Una torre del siglo XIV, rematada con tres pináculos en agujas y cubierta con enredaderas. En la base del pináculo central se hallan dos estatuas que dan las horas, reproducción de originales llevados por Felipe el Atrevido a Dijon en 1382. -Torres Broel, dos imponentes torreones de los siglos 12 y 13, construidos como guardias del puente Broeltorens sobre el Río Lys, único resto que queda de las murallas destruidas por Luis XIV de Francia en 1684. -Torre del Artillería (Artillerietoren).
Museos -Kortrijk 1302: un dia, siete siglos. -Museu del Bellas Artes o el Broelmuseo, se divide en la sección de Bellas Artes, las artes decorativas y la sección de arqueología. -Museo Nacional del Lino, donde se narra la historia y los procesos de su producción. -Abadía Groeninge con el Museo Groeninge, se narra la historia de la ciudad -Museo del Béguinage -Museo del Pelicula -Museo del Agricultura
(Wikipedia)
Las cervezas belgas son quizá las más importantes y variadas de todo el mundo. La cerveza en este país es parte de una antigua tradición, de la misma forma que el vino lo es para Francia. Los tipos y marcas de cerveza en Bélgica pueden sorprender y tienen la particularidad de ser tan variados y complacer a todos los paladares. La influencia belga en materia de cerveza se ha esparcido por todo el mundo a lo largo de los años. Referencia indiscutible, Bélgica se ha proclamado como la gran fábrica de la cerveza, dejando poco espacio a sus competidores más cercanos.
La variedad Pils, con marcas como Stella, Júpiler, Primus y Maes, es una cerveza de fermentación baja, clara dorada, de sabor ligeramente amargo. Es siempre filtrada y saturada, posee por termino medio 5% de volumen de alcohol y se bebe fría. Su origen es de Bohemia (actual Praga) donde vio la luz en el año 1842. Antes, las cervezas eran negras o turbias con un poso de levadura en la botella.
La cerveza Blanca es otro tipo que ha tenido éxito desde su creación, en el siglo XIV, en la ciudad de Hoegaarden. La blanca es turbia, refrescante, desaltera y su sabor es relevado por el cilantro. En general, las cervezas blancas están re-fermentadas en botellas. En el siglo XV, la ciudad tenía su monasterio que producía vino y cerveza. En el siglo XVI, existía un Gremio de Cerveceros que incluía a muchos granjeros. Ellos usaban su propia producción de avena y trigo para fabricar cerveza.
Las cervezas Trapenses son quizá las más famosas de Bélgica. Las marcas más conocidas son las de Chimay, Orval, Rochfort, Westmalle, Westvleteren y Achel. El principio de las cervezas trapenses es que las cervezas están fabricadas en el seno de la abadía. En general, las cervezas trapenses son fuertes de alcohol (de 6 a 12°), son claras o negras, re-fermentadas en botella, de sabor dulce-amargo ligeramente tostado.
Las cervezas Ambarinas nacen como una respuesta a las Pils creadas en Alemania. Es de fermentación alta pero de color de las pils. Estas cervezas se llaman hoy en día ambarinas referente a su color. Se les añade un ligero sabor de lúpulo con lúpulo dulce aromático, tienen un color rojizo-ambarino de cobre, con 5% de alcohol por volumen, un sabor suave, con gusto de levadura y de especias. Las marcas más famosas son Vieux Temps, Ginder Ale, Horse Ale y Palm.
(viajesabelgica.com)
La Delirium Tremens es una de las cervezas más populares de Bélgica que se caracteriza sobre todo por su peculiar elefante rosa, emblema de la marca. La botella está pintada, y tanto la etiqueta como la copa estan adornada con ese “animalito” y unas psicodélicas letras en color azul chillón.
Muchos se sorprenderán además al enfilar la calle Impasse de la Fidelité, un callejón que desemboca a la Grand Place de Bruselas cuando se den de frente con un enorme elefante rosa fluosforescente que parece invitarnos a entrar en un local semisótano muy característico de la ciudad. Se trata del Delirium Café, una cervecería muy famosa en Bruselas, y quizás, una de las más famosas del mundo por su gran variedad de cervezas.
El Delirium Café figura en el libro Guiness de los Récords gracias a su extensa carta de más de 2.000 marcas de cervezas distintas que ofrece a sus sorprendidos clientes.
El local resulta un poco agobiante, la verdad, quizás por estar siempre lleno de gente. Sin embargo, los amantes de las cervezas disfrutarán como enanos en este lugar, aunque supondrá un enorme esfuerzo elegir entre tantas cervezas distintas y probar una que no se haya probado.
La barra está lleno de grifos, y el techo y las paredes están repletas de bandejas, pósters y posavasos. Si nos queremos sentar (si encontramos sitio) lo haremos con barriles de maderas como mesas, mientras que las cartas, que hay bien pocas para tanta gente, es como una gran enciclopedia, un tomo gordo que hasta cuesta manejar.
Pero a fin de cuentas, la experiencia merece la pena y mucho. Al fin podremos disfrutar de una exquisita cerveza y en una de las cervecerías más famosas del mundo: el Delirium Café.
Su dirección: Impasse de la Fidelité 4A - 100 Bruselas.
(Por Javier Gomez)(cervezafresca.com)
Si sois amantes de los balnearios y de los spa, hoy os traemos una curiosidad en nuestra excursión. Pues sí, porque la palabraspa proviene precisamente de esta ciudad belga que os presentamos. Unaciudad de apenas 10.000 habitantes en la region de Lieja.
Sin duda es la principal ciudad termal de Bélgica. Y todo comenzó cuando el médico de Enrique VIII deInglaterra, el eminente veneciano Agustín, hizo famosas sus aguas, recomendándoselas a las más ilustres familias de la realeza europea.
Baños en Spa
La ciudad de Spa, amén de su riqueza termal, presenta otros lugares llamativos que no debemos dejar de visitar. El centro neurálgico es la Plaza Real, rodeada de edificios del siglo XIV y otros de estilo más moderno. En ella están los famosos baños, por los cuales es conocida en el mundo entero. En ellos podemos tomar sus aguas, recomendadas para el reumatismo y las enfermedades cardíacas, y poder decir así que hemos estado en el principal spa del mundo.
Junto a estos baños se encuentra el edificio del Casino y otros establecimientos termales como el Pouhon Pierre le Grand. En la Plaza Real también visitaremos la Iglesia de Saint Remacle, de 1886, en estilo románico renano, y el gran Hotel de la Ville, de 1762. Otro lugar destacado dentro de esta pequeña ciudades el Museo Municipal, edificio en el que murió en 1902 la reina belga María Enriqueta. Es un museo que alberga la vida de Spa desde el siglo XVI hasta nuestros días. Destaca en él la artesanía propia del lugar, sobre todo la del siglo XVIII, y los cuadros del XIX inspirados en el paisaje de la región. Cómo no, también las aguas termales y su historia tienen un lugar destacado en las salas del museo. El Museo lo podemos visitar los sábados y domingos de 13.30 a 17.30 horas, y en verano de 14.30 a 17.30 horas.
La visita a esta pequeña ciudad no termina ni mucho menos aquí. Sus alrededores son cita inexcusable. Sin ir más lejos, tenemos que tomar la N-62 donde, a pocos kilómetros de Spa, se halla la ciudad de Francorchamps, de 6000 habitantes. Un pequeño pueblo famoso en especial por albergar el circuito de velocidad belga, donde en el mes de julio se disputan los grandes premios de motocicilismo y Fórmula 1.
Carnaval de Stavelot
A poco más de 10 kilómetros de Francorchamps, siguiendo la misma carretera, se halla Stavelot. Es un pequeño pueblo, también de 6000 habitantes, situado en el valle del Ambieve. Es un lugar relajante, tranquilo, medieval. Lo corona las ruinas de un castillo del siglo XVI, ya que, desde el siglo XII y hasta 1794, Stavelot fue un estado independiente, gobernado por un príncipe-obispo. Uno de sus edificios más representativos es la abadía del siglo VII, de gran importancia durante la Edad Media. Sólo queda de ella la torre de 1526 y gran parte del palacio de 1780. Alli se encuentra el Museo Religioso Regional y el Museo de Guillaume Apollinaire, dedicado al famoso poeta y escritor, que vivió en Stavelot en 1889. En las bodegas de la abadía se encuentra el Museo del Circuito de Spa-Francorchamps, para todos aquellos amantes del mundo del motor. Desde la abadía se llega a la Plaza de Saint Remacle y la Fuente de Perron, viendo desde allí la Iglesia de San Sebastián, con un importante tesoro. Si podéis, visitar esta ciudad durante la época de Carnaval, en el que participan más de 80 agrupaciones, con centenares de figurantes y carrozas, todos ellos ataviados con una máscara de larga nariz, cuya tradición se remonta a 1499. - Cómo llegar La mejor manera de llegar a todas estas ciudades es a través del tren. Aquí podéis encontrar vuestro recorrido. Si queréis, os ofrecemos la posibilidad de alquilar un cochepara vuestra excursión. Como siempre, os dejamos aquí con todo lo necesario para vuestro viajea Bélgica
(Por: Jose Manuel Vargas)(sobrebelgica.com)
Historia Prehistoria Existen importantes restos del paleolítico inferior en el río Somme y los Pirineos tradicionales (Hombre de Neandertal), así como en La Chapelle-aux-Saints, Le Moustier y La Ferrasie. Del paleolítico superior hay abundantes vestigios de los hombres de Cro-Magnon, Grimaldi y Chancelade, datados en unos 25.000 años de antigüedad, los cuales están ubicados en el valle de Dordoña. Entre las más famosas pinturas rupestres del mundo están las de Lascaux y de Font de Gaume, en los Pirineos franceses. En el mesolítico algunas actividades agropecuarias fueron reemplazando en importancia a las cuevas, y en el neolítico (desde el III milenio a. C.) surgió la cultura megalítica (que empleó menhires, dólmenes y enterramientos). Desde alrededor de 1500 a. C. se inicia la edad del bronce, desarrollándose rutas comerciales. Se ha encontrado utillaje de la industria achelense del homo erectus de hace 900 ó 1000 años en la gruta Le Vallonnet, en el sur de Francia. La edad del hierro y las culturas celtas se ubican dentro del I milenio a. C. Galia prerromana e Imperio Las fronteras de la Francia moderna (1810) son aproximadamente iguales que las de la Antigua Galia, que fue habitada por los celtas (galos).Galia fue conquistada por Roma y su líder Julio Cesar (que venció al jefe galo Vercingetorix) en el siglo I a. C., y los galos adoptaron el idioma romano (el latín, del que evolucionó el francés) y su cultura. El cristianismo enraizó en los siglos II y III, y se estableció firmemente durante los siglos V y VI, en aquella época Jerónimo de Estridón (San Jerónimo) escribió que Galia era la única región “libre de herejía”. Los francos Francia en la Edad Media En el año 451, Atila, el líder de los hunos invadió la Galia con ayuda de los pueblos francos y visigodos, y lograron establecerse en la parte principal de la Galia. En el siglo IV, la frontera del este de Galia a lo largo del Rin fue cruzada por Pueblos germánicos, principalmente los francos, de la que deriva el antiguo nombre de “Francie”. La “Francia moderna” debe su nombre al dominio feudal de los reyes capetos de Francia, alrededor de París. Los francos fueron la primera tribu entre los conquistadores germánicos de Europa, después de la caída del imperio romano, en convertirse al Cristianismo, o más bien Arrianismo (el rey Clodoveo hizo lo mismo en 498); así, Francia obtuvo el título de "Hija mayor de la iglesia”, y el país adoptaría esto como justificación para llamarse “el reino más cristiano de Francia”. Sobre los territorios que componían la Francia de la Edad Media reinaron las siguientes dinastías: La Dinastía Merovingia gobernó la actual Francia y parte de Alemania entre los siglos V y VIII. El primer rey fue Clodoveo I quien conquistó gran parte del territorio Galo entre 486 y 507; y se convirtió al cristianismo ortodoxo (por oposición a la herejía arriana), siendo bautizado en Reims hacia el 496 obteniendo el apoyo de las élites galo-romanas y estableciendo un importante lazo histórico entre la corona francesa y la Iglesia Católica. La existencia como entidad separada comenzó con el Tratado de Verdún (843), con la división del Imperio Carolingio de Carlomagno en Francia Oriental, Francia Central y Francia Occidental. Francia Occidental comprendía aproximadamente el área ocupada por la Francia moderna, de la que fue precursora. Los Carolingios gobernaron Francia hasta 987, cuando Hugo Capeto fue coronado rey de Francia. Sus descendientes, la Dinastía de los Capetos, la Casa de Valois, y la Casa de Borbón, unificaron progresivamente el país con una serie de guerras y herencias dinásticas. La monarquía alcanzó su apogeo durante el siglo XVII y el reinado de Luis XIV. En este tiempo Francia poseía la población más grande de Europa y su política, su economía y su cultura influían en todo el continente. Francia también obtuvo muchas posesiones de ultramar en América, África y Asia. Antiguo Régimen, Revolución y Primer Imperio Artículos principales: Antiguo Régimen en Francia, Revolución Francesa, y Primer Imperio Francés Con la Toma de la Bastilla se inicio la Revolución francesa, un proceso social y político que se desarrolló entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del Antiguo Régimen en Francia. Después de una serie de esquemas gubernamentales de breve duración, Napoleón Bonaparte tomó el control de la república en 1799, haciéndose primer cónsul y emperador del qué ahora se conoce como el Primer Imperio Francés (1804-1814). Aparte de sus proezas militares, a Napoleón también se le conoce por el establecimiento del Código Napoleónico y es considerado por algunos un «monarca iluminado» debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Otros, sin embargo, lo consideran un dictador tiránico cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas, y uno de los personajes más megalómanos y nefastos de todos los tiempos. En el curso de varias guerras, sus ejércitos conquistaron la mayor parte de Europa continental, con los miembros de la familia Bonaparte que eran designados como monarcas de los territorios invadidos.
Siglo XIX Tras de la derrota final de Napoleón en 1815 en la batalla de Waterloo y como consecuencia del Congreso de Viena, la monarquía francesa fue reinstaurada, pero con nuevas limitaciones constitucionales. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 75 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. En 1830, una sublevación civil estableció la monarquía constitucional de julio, que duró hasta 1848. La Segunda República Francesa de breve duración terminó en 1852 en que Napoleón III proclamó el Segundo Imperio francés. Durante este nuevo imperio se produce un considerable desarrollo de los medios de transportes, así como una bonanza económica. Se incrementa la red bancaria y se firma un tratado librecambista con Inglaterra en 1860 que fomenta el comercio internacional. Sin embargo la política exterior tuvo una serie de fracasos importantes como la Segunda Intervención Francesa en México y sobre todo la estrepitosa derrota en Guerra Franco-prusiana de 1870 en la cual Napoleón III fue vencido por completo y su régimen fue sustituido por la tercera república francesa. Siglo XX Francia tuvo posesiones coloniales en varias partes del mundo, desde principios del siglo XVII hasta los años 1960. En los siglos XIX y XX, su imperio colonial global era el segundo más grande del mundo después del Imperio británico. En su pico, entre 1919 y 1939, el segundo Imperio colonial francés extendió sobre 12.347.000 kilómetros cuadrados (4.767.000 millas cuadradas) de tierra. Incluyendo Francia metropolitana, el área total de la tierra bajo la soberanía francesa alcanzó 12.898.000 kilómetros cuadrados (4.980.000 millas cuadradas) en los años 20 y los años 30, que es 8,6% del área de la tierra del mundo. Aunque en última instancia acabó como vencedor en la Primera Guerra Mundial, Francia sufrió unas pérdidas humanas y materiales enormes que la debilitaron en las décadas por venir. Los años 30 fueron marcados por una variedad de reformas sociales introducidas por el gobierno del Frente Popular. Francia y Reino Unido declararon la guerra a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939 en virtud de un tratado suscrito con Polonia, cuyo territorio había sido invadido por la Wehrmacht, ejército alemán. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Francia llevó a cabo una serie de campañas fracasadas de rescate en Noruega, Bélgica y los Países Bajos entre 1939 y 1940. Después del ataque relámpago de la Alemania Nazi entre mayo y junio de 1940 y su aliado, la Italia ********, la dirección política de Francia firmó el Armisticio del 22 de junio de 1940. Los alemanes establecieron un régimen totalitario bajo la tutela del mariscal Philippe Pétain conocido como Francia de Vichy, que persiguió una política de la colaboración con Alemania Nazi. Los opositores del régimen formaron el estado de Francia Libre fuera de Francia y de la resistencia francesa enemiga. Francia fue liberada con el esfuerzo común de los aliados, Francia Libre, y de la resistencia francesa en 1944. La Cuarta República Francesa establecida después de la Segunda Guerra Mundial luchó para mantener su estatus económico y político como potencia mundial. Intentó recuperar el control sobre su imperio colonial, perdido frente a la expansión japonesa en Asia y a la derrota frente a Alemania e Italia en 1940. La tentativa poco entusiasta en 1946 de recuperar el control en Indochina Francesa dio lugar a la Primera Guerra de Indochina, que terminó en derrota francesa en la Batalla de Dien Bien Phu en 1954. Solamente unos meses más adelante, Francia hizo frente a un nuevo, incluso más áspero conflicto en su más vieja colonia importante, Argelia. El debate por mantener el control de Argelia, entonces hogar de un millón de colonos europeos, debilitó el país y condujo casi a la guerra civil. En 1958, la cuarta república débil e inestable llevó a la Quinta República Francesa, que mantuvo un fuerte poder ejecutivo. Charles de Gaulle mantuvo el país unido mientras que toma el camino al extremo de la guerra. La Guerra de Argelia y la guerra civil que estalló en Argelia entre los partidarios de abandonar la colonia y los colonos que se aferraban a mantener la presencia francesa, se concluyó con un acuerdo de paz en 1962 y con la independencia de la hasta entonces colonia. El general De Gaulle también tuvo que afrontar otra dura prueba en mayo de 1968, de la que salió triunfante en las elecciones anticipadas convocadas en Junio del mismo año. En 1981, François Mitterrand es elegido presidente de Francia, y gobernó desde 1981 hasta 1995. Luego, Jacques Chirac sería elegido presidente de Francia, gobernando entre 1995 y 2007. En ese año Nicolas Sarkozy es elegido presidente. Francia apoyó a Estados Unidos en la primera Guerra del Golfo (1990), así como en el derrocamiento del régimen talibán. En décadas recientes, la reconciliación y la cooperación de Francia con Alemania han probado la central a la integración política y económica de la Unión Europea de desarrollo, incluyendo la introducción del euro en enero de 1999. Francia ha estado en la vanguardia de los Estados miembro europeos de la unión que intentaban explotar el ímpetu de la unión monetaria para crear una unión europea política, una defensa, y un aparato unificados y más capaces de la seguridad. Siglo XXI Dominique de Villepin, a la cabeza de la diplomacia francesa, lideró el bloque de países que se opuso a la invasión de Iraq de 2003, amenazando con utilizar su derecho a veto en el Consejo de seguridad, llevando de paso a un enfriamiento de las relaciones con la administración de George W. Bush. El candidato de la derecha conservadora, Nicolas Sarkozy, ganó los comicios electorales del 6 de mayo de 2007 para ocupar la Presidencia de la República Francesa, sucediendo a Jacques Chirac.
Organización territorial Francia se divide administrativamente en regiones, departamentos, distritos, cantones, y municipios (o comunas). Adicionalmente cuenta con colectividades, territorios y dependencias. El departamento más extenso es la Guayana Francesa con 91.000 km². Las 26 regiones y sus correspondientes 100 departamentos son de la metrópoli o de ultramar.
División territorial metropolitana: -22 regiones (en fr. régions): Francia está dividida en 26 regiones, de las que 22 se encuentran en la metrópolis. Aunque es la división principal, Francia es un país unitario y las regiones no poseen autonomía legislativa ni ejecutiva, sino que reciben del estado una parte consecuente de los impuestos nacionales que pueden disponer y repartir según sus necesidades. -96 departamentos (en fr. départements): Son regidos por un Consejo General elegido por seis años por sufragio directo. Fueron creados en 1790 con el fin de que toda persona pudiera dirigirse en una jornada de caballo como máximo a sus representantes. Cada uno tiene un prefecto. www.french-locations.co.uk/pages/sbymap.html
-329 distritos (en fr. arrondissements): Cada departamento está dividido en varios distritos, que tienen cada uno su subprefecto. Su función es ayudar al prefecto del departamento.
-3.879 cantones: Es una división más pequeña, sobre todo a efectos electorales.
-36.571 comunas: Equivalente al municipio. En la ciudad de París, reciben el nombre de arrondissements.
-Intercomunidades de Francia (en fr. intercommunautés): equivalente a una Mancomunidad, agrupan dentro de un mismo departamento a varias comunas.
Seis dependencias son islas francesas dispersas y actualmente deshabitadas:Clipperton, en el nor-oriente del Océano Pacífico (administrada desde la Polinesia Francesa); y Europa, Gloriosa, Saint Cristopher, Tromelin, y Bassas da India, en el sur-occidente del Océano Índico (administradas desde el departamento de la Reunión).
Geografía de Francia El territorio francés tiene una extensión de 675.417 km², lo que representa el 0,50% de las tierras emergidas del planeta (Puesto 40º en el mundo). La Francia metropolitana, es decir, europea, cuenta con 551.695 km² (dato del Instituto Geográfico Nacional francés), en tanto que la Francia de ultramar tiene otros 123.722 km² (sin considerar la Tierra Adelia por el Tratado Antártico en 1959 que suspendió el reconocimiento de todas las soberanías en dicha región). Sus islas de mayor tamaño son Nueva Caledonia, Córcega, Guadalupe y Martinica. La demarcación política de la Francia continental europea se apoya en sus «fronteras naturales» siendo estas (en sentido anti-horario): el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, el Océano Atlántico (Golfo de Vizcaya); los Pirineos (Frontera con España); el Mar Mediterráneo (Golfo de León, Costa Azul); los Alpes; los Montes Jura; el río Rin. El Rin es frontera sólo en una parte de su curso, punto desde el cual y hasta el Mar del Norte, no existen accidentes geográficos que delimiten «naturalmente» la frontera con Bélgica, Luxemburgo y Alemania. La isla francesa más importante en Europa es Córcega, ubicada en el mar Mediterráneo. En la Francia metropolitana las fronteras se extienden a lo largo de 2.889 km y la línea costera por otros 3.427 km. En África, Asia, Oceanía, América del Norte y el Caribe, el territorio francés es insular. La Guayana Francesa es el único territorio continental fuera de Europa, limita al norte con el Océano Atlántico (378 km); al oeste con Surinam (510 km), al este con Brasil (673 km). En la Isla de San Martín tiene una frontera meridional con las Antillas Holandesas (10,2 km). Francia posee parte de los Pirineos y los Alpes, ambos al sur. Otros macizos montañosos son el Jura (en la frontera con Suiza), las Ardenas, el Macizo Central y la Cordillera de los Vosgos. El Mont Blanc en los Alpes con 4.808 metros de altura es la cumbre más alta de Europa occidental. El punto más bajo del país está en el delta del río Ródano: –2 m. El territorio cuenta también con llanuras costeras hacia el norte y oeste del país. Biodiversidad y usos del suelo La mayor parte del territorio metropolitano de Francia corresponde al bioma de bosque templado de frondosas, aunque también están presentes el bosque templado de coníferas en los Alpes y el bosque mediterráneo en el sureste. La cantidad de venados y ciervos en estado salvaje se está incrementando gracias a políticas orientadas con este objetivo, además se garantiza la protección de las especies autóctonas no domésticas, con la creación de parques y reservas naturales, así como por la reintroducción de especies que fueron exterminadas en el país (oso pardo, lince y bisonte europeo, entre otros). En la Francia metropolitana hay 136 especies de árboles, algo excepcional tratándose de un país europeo. Las especies vegetales cultivadas para consumo humano directo y para la producción agro-industrial ocupan grandes espacios de la superficie francesa, destacándose la vid y el trigo entre muchas otras. Se practica una intensiva crianza y explotación de reses, cerdos, ovejas, cabras y caballos. También abundan especies menores como conejos y aves de corral. La producción agropecuaria representa un 56% (del cual las tierras de labrantío un 33%, las cosechas permanentes un 3%, y los pastos permanentes un 20%), la masa forestal el 28%, y «otros» el 16%. Los bosques se extienden sobre la superficie de la Francia metropolitana hasta cubrir más de 140.000 km. Las zonas especialmente protegidas conforman el 8% del territorio nacional. El subsuelo proporciona materiales de construcción en abundancia (grava, arena, cal) y materias primas (caolín, talco, azufre, potasa), pero es pobre en productos energéticos y minerales. La Guayana Francesa por su parte, forma parte del Macizo Guayano-venezolano, teniendo el 90% de su territorio cubierto por la selva tropical. Hidrología y costas Las aguas interiores cubren el 0,26% de la superficie continental francesa. Los ríos más importantes de Francia son, en la vertiente atlántica: Loira, Garona, Dordoña (en el Océano Atlántico), y Sena (en el Canal de la Mancha). En la vertiente mediterránea el Ródano (en el Golfo de León), con su afluente el Saona. También posee una buena parte de las cuencas de los ríos Rin, Mosa, Mosela y Escalda (que desembocan en el Mar del Norte). El río interior más extenso es el Loira, con más de 1.000 km. El lago más extenso es el Lemán (582 km²). Francia tiene 5.500 km de costas y ocupa el cuarto lugar en producción pesquera en la UE. En total las costas francesas son bañadas por los océanos Atlántico, Índico, y Pacífico. La Zona Marítima de Francia es de 12 millas contadas desde la costa, y la Zona Económica Exclusiva se extiende hasta las 200 millas desde la costa (11 millones de km²). Economía Francia es considerado un país de primer mundo por su nivel de vida (IDH). Es la sexta economía mundial en términos nominales. y a nivel europeo se coloca por detrás de Alemania, con un PIB en dólares muy similar al del Reino Unido. La economía francesa cuenta con una gran base de empresas privadas, pero la intervención estatal en las grandes compañias es superior a la de otras economías de su tamaño. Sectores clave con grandes inversiones en infraestructuras como el eléctrico, las telecomunicaciones o el sector aeronaútico, históricamente han sido dirigidos directamente o indirectamente por el estado, aunque desde principios de la década de 1990 la participación estatal ha ido decayendo. Sus bazas son diversas: transporte, telecomunicaciones, industrias agro-alimentarias, productos farmacéuticos, aeronáutica, defensa, tecnología, así como el sector bancario, los seguros, el turismo, y los tradicionales productos de lujo (marroquinería, prêt-à-porter, perfumes, alcoholes, etc.). El PIB por sector: La agricultura (2.7%), Industria (24.4%), Servicios (72.9%). Por otro lado, la energía solar está comenzando a tener cada vez mayor importancia en Francia Tiene una industria aeroespacial importante conducida por el consorcio europeo Airbus además de tener una base espacial llamado puerto espacial de Kourou. En telecomunicaciones destaca France Télécom como el principal operador del país. Sin la producción petrolífera, Francia ha confiado en el desarrollo de la Energía nuclear, que ahora representa aproximadamente el 78% de la producción de electricidad del país. Los residuos radiactivos son almacenados en instalaciones de retratamiento. Agricultura Es el principal productor agrícola de la Unión europea, aproximadamente un tercio de toda la tierra agrícola. El norte de Francia está caracterizada por granjas de trigo grandes. Los productos lácteos, la carne de cerdo y la producción de manzana se encuentran sobre todo en la región occidental. La producción de ternera está localizada principalmente en la zona central, mientras la producción de frutas, verduras, y el vino se extiende del centro hacia el sur. Es un gran productor agrícola y actualmente amplía su silvicultura e industrias de piscifactoría. La puesta en práctica de la Política agrícola común de la Unión Europea y el Acuerdo General sobre tarifas y comercio, GATT ha causado reformas el sector agrícola de la economía. Es el líder de producción mundial agrícola y el sexto más grande. También es el segundo mayor exportador, después de los Estados Unidos. Sin embargo, el destino del 70% de sus exportaciones son otros miembros de la Unión Europea y muchos países pobres africanos (incluyendo sus antiguas colonias) que afrontan una escasez seria de alimentos. Las exportaciones estadounidenses agrícolas a Francia, son aproximadamente de 600 millones de dólares cada año y consisten principalmente en soja, productos de alimentación y forrajes y mariscos. A los Estados Unidos exportan principalmente el queso, productos procesados y vino. Asciende a más de 900 millones de dólares al año.
Transportes La red de ferrocarril es de aproximadamente 31.840 kilómetros y es la más extensa de Europa Occidental. Es manejada por el SNCF que posee trenes de alta velocidad como el Thalys, el Eurostar y el TGV que alcanza los 320 kilómetros por hora. La Eurostar a través del Eurotúnel, se une con el Reino Unido. También existen conexiones ferroviarias con otros países vecinos de Europa, excepto con Andorra. Además hay metro en varias ciudades del país como París, Laon, Lille, Lyon, Marsella, Rennes y Toulouse. Hay aproximadamente 1.000.960 kilómetros de calzada útil en el país. La región de París está envuelta con la red más densa de caminos y carreteras, que lo unen con prácticamente todas las partes del país, con Bélgica, España, Andorra, Mónaco, Suiza, Alemania e Italia. No hay ningún precio por impuestos en las carreteras, sin embargo, el uso de la autopista tiene peaje excepto en los alrededores de las comunas grandes. Las marcas francesas dominan el mercado de los coches en el país, como Renault (el 27 % de coches vendidos en Francia en 2003), Peugeot (el 20.1 %) y Citroën (el 13.5 %). Más del 74% de los coches nuevos vendidos en 2007 tenían motores diesel. Hay aproximadamente 478 aeropuertos, incluyendo campos de aterrizaje. El Aeropuerto de París-Charles de Gaulle localizado en los alrededores de París es el aeropuerto más grande y más ocupado del país, manejando la mayoría del tráfico popular y comercial y conectando París con prácticamente todas las ciudades del mundo. Air France es la línea aérea nacional, aunque numerosas compañías aéreas privadas proporcionen viajes domésticos e internacionales. Hay diez puertos principales, el más grande es el de Marsella. 14,932 kilómetros de vías fluviales atraviesan Francia incluyendo el Canal del Mediodía que se conecta el Mar Mediterráneo con el Océano Atlántico por el río Garona. Véase también:SNCF y TGV
Turismo El turismo es una fuente primordial de la economía francesa. Es el país con más visitantes del mundo aproximadamente 80 millones; sus turistas provienen principalmente de América del Norte, Japón, China, y otros países de Europa. París es la principal atracción, pero también reciben varios visitantes en la Costa Azul. Francia es un país con múltiples atracciones, de hecho, junto a uno de los mayores patrimonios histórico y artístico del mundo, es de los pocos países que puede aportar atracciones de playa, montaña y campiña en diversas latitudes del planeta. En 2006 el crecimiento económico francés llego al 2% siendo el más bajo de la zona euro y sus índices de desempleo los más altos. Demografía Demografía de Francia Posee 64.473.140 habitantes (enero 2008), de los cuales 61.875.822 habitan en la Francia metropolitana, con una densidad de 114 hab./km², y 2.597.318 habitan en la Francia ultramarina, incluyendo a la comunidad de unos 2000 científicos e investigadores destacados en la Antártida. Alrededor del 75% de franceses vive en núcleos urbanos. París y su área metropolitana correspondiente a la Región conocida como «Isla de Francia» concentra 11.577.000 de habitantes, lo que la convierte en una de las más grandes del mundo, y la más poblada de la Unión Europea. Otras áreas metropolitanas de más de un millón de habitantes son Lyon y Marsella que superan el millón y medio de habitantes cada una. La población está compuesta por descendientes de varios grupos étnicos, principalmente de origen celta, fundamentalmente galos fusionados con la población precedente, que dieron nombre a la región de la Galia, hoy Francia (que incluía también Bélgica, Luxemburgo y Suiza). Cronológicamente se fueron sumando otros grupos étnicos: en el proceso histórico formativo de la Francia actual son también significativas las poblaciones de origen vasco, griego, romano, germano (principalmente franco, pero también burgundio y normando), corso, gitano, judío y árabe. Más del 90% de la población ha nacido dentro del país. Entre los extranjeros que se van integrando, predominan los magrebíes, italianos, españoles, portugueses, polacos y subsaharianos. El mayor número de inmigrantes en los últimos años proviene del Magreb. En total existen unos cuatro millones y medio de inmigrantes, de los cuales aproximadamente un millón y medio nació en tierra extranjera pero se ha naturalizado adquiriendo la nacionalidad francesa, en tanto que otros tres millones son aún extranjeros. Los estudios de población francesa muestran su composición mayoritaria de ciudadanos de origen europeo, un 91,6%, de los cuales son franceses 85,0% y de otros países 6,6%. El 5,7% de la población proviene de países africanos, 3,0% de asiáticos y 0,6% de americanos. Esta composición es el resultado de la evolución migratoria y de la presencia significativa de población nacidas en Francia pero de padres extranjeros, generalmente inmigrantes que a través de los años fueron obteniendo la ciudadanía francesa.
Cultura Idioma El idioma oficial es el francés, proveniente del franciano, variante lingüística hablada en la Isla de Francia que a principios de la Edad Media y, a lo largo de los siglos, se ha impuesto al resto de lenguas y variantes lingüísticas que se hablan en cualquier parte del territorio. A menudo, esta imposición del francés ha sido fruto de decisiones políticas tomadas a lo largo de la historia, con el objetivo de crear un Estado uniformizado lingüísticamente. De hecho, el artículo 2 de la Constitución francesa de 1958 dice textualmente que «La langue de la République est le français». Este artículo ha servido para no permitir el uso oficial en los ámbitos de uso cultos de las lenguas que se hablan en Francia: el catalán, el bretón, el corso, el occitano, el provenzal, el franco-provenzal, el vasco y el alsaciano. Sólo se ha permitido la enseñanza de alguna de estas lenguas como segunda lengua extranjera optativa en la escuela pública. La inmigración proveniente de fuera del país, así como de regiones exclusivamente francófonas, hace que el porcentaje de hablantes de estas lenguas sea cada vez más bajo. Es uno de los estados que no han firmado la Carta europea de las lenguas minoritarias. A pesar de todo, hoy en día, algunas instituciones privadas han procurado fomentar el uso de estas lenguas creando medios de comunicación, creando escuelas primarias y secundarias para enseñar estas lenguas o convocar actos reivindicativos a favor de una política lingüística alternativa.
Gastronomía Gastronomía de Francia Caracterizada por su variedad, fruto de la diversidad regional francesa (tanto cultural como de materias primas) pero también por su refinamiento está considerada como una de las principales del mundo. Su influencia se deja sentir en casi todas las cocinas de mundo occidental que han ido incorporando a sus bases conocimientos técnicos de la cocina francesa y a través del renombre internacional de sus principales chefs, como Taillevent, La Varenne, Carême, Escoffier, Ducasse o Bocuse. En la actualidad un grupo de chefs y gastrónomos con el beneplácito del presidente de la República Nicolas Sarkozy abogan por que la Gastronomía Francesa sea incluida por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Tradicionalmente, cada región posee su propia cocina:-La cocina del noroeste utiliza la mantequilla, crème y la manzana; -La cocina del suroeste utiliza el aceite, el foie gras, las setas y el Armañac; -La cocina del sureste está caracterizada por influencias italianas y se sirve de la aceituna, las finas hierbas, y del tomate. -La cocina del norte está caracterizada por influencias belgas y se sirve de la patata, de la carne de cerdo, de judías y de la cerveza. -La cocina del este, se caracterizada por influencias alemanas se sirve del tocino, las salchichas, la cerveza, y del sauerkraut. (Wikipedia)
París es la ciudad de los mil clichés. Sirven de muestra desde el cliché de la "Ciudad de las Luces" hasta la multitud de citas sacadas de la obra de Hemingway "París es una fiesta", sólo que en esta ocasión, todos los halagos están justificados. La capital francesa es verdaderamente una de las grandes ciudades del mundo, una metrópoli que cumple las expectativas de turistas y ejecutivos, a la vez que mantiene un buen nivel de vida, lo que la convierte en un lugar muy atractivo. El pasado de la ciudad se refleja en muchos de sus rincones y hoy en día, la actividad se concentra todavía en la Cité, lugar en el que se instalaron hace más de dos mil años las primeras tribus celtas y donde sobrevivían a duras penas. Más adelante, los romanos se asentaron en este enclave estratégico en el medio del Sena, un cruce natural entre Alemania y España, y lo conquistaron en el año 52 a. de C. A pesar de que estuvo en manos británicas desde 1420 a 1436, varios reyes franceses impulsaron la centralización de Francia y convirtieron a París en el corazón cultural, político y económico del país. A pesar de su gran tamaño y población, todo lo que merece la pena ser visitado se encuentra dentro de la circunvalación parisina del Boulevard Périphérique. El centro de París es bastante compacto y se puede visitar a pie o utilizando la eficiente y amplia red de Métro cuando flaqueen las piernas. El vital río Sena divide perfectamente a la ciudad en dos y el práctico sistema de arrondissements (distritos) la distribuye en manejables bloques. La historia de París se puede descubrir a través de sus inconfundibles barrios. El montañoso Montmartre, con su ambiente pueblerino, fue el epicentro de la Comuna de París en 1871; el Marais evoca el París medieval, con sus serpenteantes calles que contrastan con los anchos bulevares de Haussmann, concebidos por Napoleón III para contener a las muchedumbres. Estas grandes avenidas del siglo XIX aún dominan la ciudad y se intercalan con creaciones modernas. Los grands travaux (grandes proyectos) del presidente Mitterrand añadieron a la ciudad el Grande Arche de la Défense, la ultramoderna Opéra de la Bastille, el impresionante Institut du Monde Árabe y la pirámide de cristal del patio central del Louvre. La variedad de los barrios, que tanto caracteriza al ambiente de París, también se extiende a su población. Los franceses habitan cómodamente el elegante arrondissement 16, mientras que los inmigrantes africanos y de Europa del este viven en barrios más modestos como los pujantes Belleville y Goute d'Or. Los barrios judíos incluyen el ajado barrio de Sentier y el moderno Marais, que también constituye en centro gay de París. Las zonas emergentes son Bercy, donde nuevos pisos, bares y restaurantes atraen hacia el este un público joven y con poder adquisitivo. París es una ciudad con un clima variado, donde cada estación se disfruta de una forma particular. Cuando el termómetro sube en verano, los parisinos acuden al nuevo Paris Plage, a orillas del Sena, donde durante los meses de julio y agosto se disfruta de las piscinas, la arena y las tumbonas. La mejor época para visitar la ciudad es, sin duda, la famosa primavera de París, entre abril y junio, cuando los días son soleados y no hace un calor excesivo. El otoño y el invierno también son apropiados, sobre todo porque hay menos turistas y apenas nieva. En realidad, cualquier momento del año es idóneo para visitar una de las mejores ciudades del mundo. Consulte nuestras Guías de Aeropuertos para París: Aeropuerto de París-Orly Aeropuerto de Paris Charles de Gaulle
Cómo llegar por aire Aéroports de Paris - ADP (Página web: http://www.adp.fr/) es la empresa encargada de gestionar los dos aeropuertos principales de París: Roissy-Charles de Gaulle y Orly. Roissy-Charles de Gaulle Airport (CDG) Tel: (01) 4862 2280. Página web: http://www.adp.fr/ El aeropuerto principal de la ciudad se encuentra a 23 km (14 millas) al noreste de la ciudad. Tiene tres terminales: CDG 1 para vuelos internacionales; CDG 2 para vuelos nacionales e internacionales y T9 sólo para vuelos chárter (nacionales e internacionales). Las terminales de CDG 1 y CDG 2 están conectadas por autobuses gratuitos. Autobuses de Air France y RER línea B (véase abajo) enlazan el aeropuerto Charles de Gaulle con el de Orly (la duración del viaje es de aproximadamente 50 minutos). Compañías aéreas principales: La compañía nacional de Francia es Air France (tel: (0820) 320 820 (en Francia) ó(01) 4299 2101 (desde el extranjero); página web: http://www.airfrance.com/). Otras aerolíneas son: Air Canada, Alitalia, American Airlines, Cathay Pacific Airways, Continental Airlines, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Singapore Airlines y US Airways. Instalaciones del aeropuerto: Incluyen bares, restaurantes y boutiques, oficinas de correos, quioscos de prensa, bancos, cajeros, oficinas de cambio de moneda, aseguradoras y aparcamiento para coches. No hay consignas. Las empresas de alquiler de coches en el aeropuerto incluyen Avis, Budget, Europcar, Hertz, National Citer y Sixt. Instalaciones para los negocios: Hay ocho salas de reuniones completamente equipadas, tres oficinas y una sala VIP en el Roissy Charles de Gaulle 1 Business Centre (tel: (01) 4862 2290; fax: (01) 4862 6129) disponibles en la zona de salida, al lado de la puerta de embarque 34, al lado de las escaleras que suben a la planta donde están las tiendas. Transporte público a la ciudad: RER línea B (tel: (08) 9268 7714) funciona cada ocho minutos, todos los días desde las 04.56 a las 00.14. Sale de la estación TGV en la terminal CDG 2 y llega hasta la Gare du Nord, Châtelet-Les Halles, St-Michel y Denfert-Rochereau, donde se encuentran las estaciones de metro (la duración del viaje es aproximadamente de 30 a 45 minutos). Los billetes cuestan 7,75€. Hay dos servicios de nocturnos SNCF bus de nuit (tel: (08) 1002 0202) que comunican el aeropuerto con el centro de la ciudad cuando la línea de tren está cerrada. Un servicio lleva a los pasajeros a la Gare du Nord y Châtelet, mientras que el otro llega hasta la Gare du Nord, Châtelet, Gare de Lyon y Gare d'Austerlitz (la duración del viaje es aproximadamente de 45 a 60 minutos). El servicio Roissybus, operado por la RAPT (tel: (08) 9268 7714), sale de las tres terminales hacia la rue Scribe, la estación de métro Opéra (la duración del viaje es de aproximadamente 60 minutos). El servicio funciona todos los días de 06.00 a 23.00 y cuesta 8,30€. El servicio de autobús RAPT 350 lleva a la Gare de l'Est y el 351 a Nation, saliendo de las terminales 1 y 2 (precio del billete: 1,40€). Los autobuses de Air France (tel: (08) 9235 0820) salen cada 15 minutos desde CDG 1 y CDG 2 todos los días de 05.50 a 23.00 hacia la Place Charles de Gaulle (la duración del viaje es de aproximadamente 40 minutos); el billete cuesta 10€. También hay autobuses cada 30 minutos, todos los días desde las 07.00 a las 21.00 a Montparnasse, rue du Commandant Mouchotte, Gare de Lyon y boulevard Diderot (la duración del viaje es de aproximadamente 50 minutos) y el billete cuesta 11,50€. El Blue Shuttle (tel: (01) 3011 1300; fax: (01) 3011 1309; e-mail: mailto:[email protected]; página web: http://www.bluvan.fr/) es un servicio de microbús de puerta a puerta que suele ser más barato que un taxi. Las plazas deben ser reservadas al menos con dos días de antelación (la duración del viaje es de aproximadamente 75 minutos). El precio de los billetes varía en función del número de pasajeros y del momento de la reserva. Por ejemplo, el precio mínimo de ida y vuelta por persona es de 14,50€ si se reserva tres semanas antes. El precio mínimo por un billete de ida y vuelta para una persona es de 22€. Un taxi al centro de la ciudad cuesta alrededor de 38-43€ (duración del viaje: 45-60 minutos). El servicio de limusinas del aeropuerto (tel: (01) 4071 8462) cuesta 105€. Paris-Orly Airport (ORY) Tel: (01) 4975 5252. Página web: http://www.adp.fr/ Orly está situado a 14 km (9 millas) al sur de la ciudad, por la autovía A6. Hay dos terminales unidas por un autobús (navette). Orly Sud recibe principalmente vuelos internacionales, mientras que Orly Ouest recibe vuelos nacionales. Compañías aéreas principales: La compañía nacional es Air France (tel: (0820) 820.320 (en Francia) ó(01) 4299 2101 (desde el extranjero); página web: http://www.airfrance.com/). Otras aerolíneas son Air Algerie, Air Littoral, Corsair, El Al, Iberia, KLM, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, TAP y Tunis Air. Instalaciones del aeropuerto: Incluyen bares, restaurantes, boutiques, bancos, oficinas de cambio de moneda, tintorerías, un supermercado, una farmacia, una oficina de correos y una peluquería. No hay consignas. Las empresas de alquiler de coches en el aeropuerto incluyen Avis, Budget, Europcar, Hertz, National Citer y Sixt. Instalaciones para negocios: El completamente equipado Orly West Business Centre (tel: (01) 4975 1233; fax: (01) 4975 0163) dispone de 17 salas de reuniones, siete oficinas y una sala ejecutiva VIP en el oeste de la terminal. Se accede desde la planta de salidas, a través de una escalera situada en la entrada en el tercer hall. Transporte público a la ciudad: Hay un servicio combinado de RER, línea C (tel: (08) 9268 7714) y autobús ADP (navette) que sale desde las dos terminales y para en la Gare d'Austerlitz, St-Michel, Invalides y Porte Maillot (la duración aproximada del viaje es de 35 minutos). El servicio opera todos los días de 05.45 a 23.15 y los billetes cuestan 5,25€ (incluye viajes en RER, ADP, métro y navette). Orlyval (tel: (08) 3668 7714) es el tren de enlace a la RER línea B, en la estación de Anthony. Tiene conexiones con el métro que va a Denfert-Rochereau, St-Michel y Châteler-Les Halles (la duración del viaje es de aproximadamente 30 minutos). Los trenes pasan cada 10 minutos de 06.00 a 23.00. Los billetes a Anthony cuestan 7€ y los trayectos a otras estaciones de París cuestan 8,85€. Hay que tener en cuenta que no existe un servicio alternativo cuando el Orlyval no funciona, lo que obliga a coger taxis al aeropuerto. Con frecuencia pasan autobuses RATP (tel: (08) 9268 4114 (información en inglés) ó(08) 9268 7714; página web: http://www.ratp.fr/) que paran en place Denfert-Rochereau. El "Orlybus" llega a la estación RER y de métro de Denfert-Rochereau todos los días de 06.00 a 23.30 (duración del viaje: 25 minutos) y cuesta 5,80€. El "Jetbus" va a la estación de metro Villejuif-Louis Aragon (la duración aproximada del viaje es de 15 minutos) y vale 5,15€. Los autobuses Air France (tel: (08) 9235 0820) operan todos los días de 06.00 a 23.30 y paran en Porte d'Orléans, Gare Montparnasse, Duroc y Gare des Invalides (la duración aproximada del viaje es de 30 minutos). El billete cuesta 7,50€. El Blue Shuttle (véase arriba Roissy Airport) vale unos 20€ por trayecto al centro de la ciudad (duración aproximada del viaje: 1 hora). Los taxis desde el aeropuerto al centro de París rondan los 35€ (la duración aproximada del viaje es de 35 minutos). El servicio de limusinas del aeropuerto (Airport Limousine tel: (01) 4071 8462) oferta coches con chófer por 90€. Impuesto de llegada/salida: No hay.
Cómo llegar en tren La Société Nationale des Chemins de Fer - SNCF (tel: (01) 5390 2020 (Ile de France) ó(08) 9235 3535 (nacional); página web: http://www.sncf.com/) es el servicio nacional de ferrocarril y ofrece un servicio rápido, eficiente y fiable. La moderna red ferroviaria (TGV) sale de París a la mayoría de las capitales francesas, incluyendo Lyon y Marsella. París tiene seis estaciones de tren principales: Gare du Nord, rue Dunkerque, 10º distrito; Gare de l'Est, Place du 8 Mai 1945, 10º distrito; Gare St-Lazare, place du Havre, 8º distrito; Gare de Lyon, place Louis-Armand, 12º distrito; Gare Montparnasse, boulevard de Vaugirard, 15º distrito, y Gare d'Austerlitz, boulevard de l'Hôpital, 13º distrito. Las estaciones disponen de cafeterías, restaurantes, estancos, bancos, oficinas de cambio de moneda, cajeros automáticos y oficinas de alquiler de coches. La Gare de Lyon tiene además una oficina de información turística. SNCF o Rail Europe en el Reino Unido (tel: (08705) 848 848; página web: http://www.raileurope.co.uk/) proporcionan una información más detallada sobre la red ferroviaria francesa. Servicios de tren: LaGare du Nord es la estación francesa del tren de alta velocidad Eurostar (tel: (03) 2855 8212 ó (08705) 186 186 (desde el Reino Unido); página web: http://www.eurostar.com/), un servicio que sale desde la estación londinense de Waterloo (la duración del trayecto es de 2 horas y 30 minutos). Los servicios Thalys' desde la estación de Bruselas Bruxelles-Midi también acaban aquí (la duración del viaje es de una hora y 30 minutos). Dicha estación también contiene un salón ejecutivo de Eurostar. El Eurostar también sale desde London Waterloo hacia Disneyland Paris (tel: (01) 6474 5800; página web: http://www.disneylandparis.com/). El servicio de enlace Eurotúnel también está disponible para vehículos (veáse Cómo llegar por carretera). Transporte hacia la ciudad: Todas las estaciones de tren principales de París están conectadas con la red de métro Cómo llegar por carretera Las autopistas están señalizadas con la letra "A", mientras que a las carreteras nacionales le corresponde la letra "N". Las vías secundarias se encuentran señalizadas con la letra "D" (départementales). El tráfico circula por la derecha y los conductores deben ceder el paso por la derecha, a menos que en la vía aparezca la señal Passage Protégé (una flecha ancha, un rombo amarillo o una X sobre un fondo triangular) o que el conductor se encuentre en una rotonda que indique vous n'avez pas la priorité ("usted no tiene prioridad"). Los límites de velocidad son 130 km/h (80 mph) en autovías; 110 km/h (68 mph) en carriles dobles separados por una mediana central; 90 km/h (56mph) en zonas no residenciales y 50 km/h (30 mph) en zonas residenciales. Aquellos conductores que tengan un permiso de menos de dos años de antigüedad están sujetos a unos límites de velocidad diferentes: la velocidad máxima es de 110 km/h (68 mph). La edad mínima para conducir es de 18 años. Los cinturones de seguridad son obligatorios tanto en los asientos traseros como en los delanteros. Los menores de diez años no deben viajar en el asiento delantero. Se debe llevar en todo momento un permiso de conducir nacional, los documentos de matriculación del coche y un triángulo rojo de emergencia. En caso contrario, el conductor será multado. Se aconseja a los ciudadanos de la Unión Europea que tengan previsto conducir por Francia la adquisición de una Tarjeta Verde, sin la cual el seguro sólo cubre los daños mínimos. La Tarjeta Verde proporciona la misma cobertura que el seguro nacional contratado para el coche. La policía francesa suele multar a los motoristas por exceso de velocidad. Son habituales los controles de alcoholemia en las carreteras y la tasa máxima legal de alcohol permitido en sangre es de 0,05%. Para obtener más información acerca de la normativa de tráfico en Francia, se debe contactar con las oficinas de información turística del gobierno francés. Automobile Club de France (tel: (01) 4312 4312) facilita información y puede ofrecer beneficios recíprocos a los miembros de clubes automovilísticos de otros países. Asistencia en carreteras: SOS Dépannage (tel: (01) 4707 9999) Auto Charonne Depannage (tel: (01) 4707 9999; página web: http://www.autocharonnedepannage.com/) Rutas hacia la ciudad: El servicio Eurotúnel transporta conductores, pasajeros y autobuses por el Canal de la Mancha (la duración del trayecto es de aproximadamente 35 minutos) desde Kent en el sur de Inglaterra a Nord-Pas-de-Calais en el norte de Francia. El túnel une la red de carreteras británicas y francesas. Los billetes se pueden comprar en el momento de la facturación o reservándolos en Eurotúnel (tel: (08705) 353 535; página web: http://www.eurotunnel.com/). También existe la opción de cruzar el Canal en alguno de los numerosos barcos diarios (véase Cómo llegar por mar). Desde Boulogne (cerca de Calais), la A16 llega directamente a París. La autovía E19 va desde Bruselas a París (mediante la A2 y la A1). Lille está comunicada directamente con París mediante la A1. París está rodeado por la circunvalación Périphérique, que suele tener atascos. Mediante las intersecciones (portes) se puede llegar al destino deseado. La carretera N10 sale directamente de Burdeos a París, mientras que desde Marsella hay que tomar en primer lugar la A7 a Lyon y a continuación, la A6 que va al norte de París. Duración de trayecto por carretera hasta París: Desde Lille - 2 horas y 30 minutos; Bruselas - 3 horas y 30 minutos; Londres - 5 horas excluyendo el trayecto del Canal; Burdeos - 6 horas; Marsella - 7 horas y 30 minutos. Servicios de autocar: La mayor parte de los autocares llegan y salen desde la estación principal de autocares Gare Routière Internacionales Paris-Gallieni, en Bagnolet, 20º distrito (tel: (0892) 899 091). Las reservas se pueden hacer (en inglés) en Eurolines (tel: (0836) 695 252; página web: http://www.eurolines.fr/), que tiene conexiones entre París y Amsterdam, Berlín, Bruselas, Londres, Roma y otros destinos europeos.
Estadísticas de la ciudad Ubicación Región Ile de France, Francia. Código de acceso 33. Población 2.107.700 millones (ciudad); 11.200.000 millones (área metropolitana). Grupos étnicos Mayoría europea con minorías norteafricanas, indochinas y vascas. Religión 90% católicos, 6% no confesionales, 2% protestantes, 1% judíos y 1% musulmanes (trabajadores norteafricanos). Zona horaria GMT 1 (GMT + 2 desde el último domingo de marzo al sábado previo al último domingo de octubre). Electricidad 220 voltios CA, 50Hz; el enchufe estándar es redondo de dos clavijas. Temperatura media en enero 4°C. Temperatura media en julio 19,5°C. Promedio anual de precipitaciones 642 mm Cómo desplazarse Transporte público El Régie Autonome des Transports Parisiens o RATP (tel: (08) 9268 4114 para obtener información en inglés ó(08) 9268 7714; página web: http://www.ratp.fr/) es un sistema dividido en cinco zonas y compuesto de autobuses, métro y trenes que resulta económico y eficiente (excepto cuando hay huelgas, que son frecuentes). Las 14 líneas de metro se extienden hasta las zonas uno y dos del centro de París. El métro funciona todos los días desde las 05.30 hasta las 00.30. A cada línea le corresponde un color y un número y las estaciones están señalizadas de forma clara. La incorporación más reciente es la línea 14, Météor, cuyos modernos trenes funcionan sin conductor. Sale desde Gare St-Lazare a la Biblioteca François Mitterrand. Se pueden conseguir mapas gratuitos del metro en las estaciones de métro, autobús y en las oficinas de información turísticas. La red suburbana exprés RER (Réseau Express Regional) consta de cinco líneas (A, B, C, D y E) que cubren cinco zonas y funciona todos los días de 05.00 a 01.10. Teniendo en cuenta las distancias, la duración de los trayectos resulta más corta que en métro. El sistema está conectado a la red de métro y a algunos trenes SNCF. El sistema de autobuses es fácil de utilizar. A cada ruta le corresponde un número y en las paradas se encuentran indicados los autobuses que paran en ellas. Además, los mapas muestran todas las paradas de la ruta y los horarios. La mayoría funcionan de lunes a sábado de 06.30 a 21.00, aunque algunos operan hasta la 01.30. Los servicios se reducen a la mitad durante los domingos y días de fiesta nacional. Los autobuses nocturnos (Noctambuses) funcionan en 18 rutas, de lunes a sábado de 01.00 a 05.30 cada hora, con un servicio reducido los domingos. El servicio de autobuses nocturnos termina entre la place du Châtelet en el Hotel de Ville y en los barrios periféricos. Los billetes son válidos para el autobús, métro y RER (sólo en las zonas uno y dos), pero no para los autobuses nocturnos (véase abajo). Un billete basta para hacer un trayecto de ida en un autobús, en RER (sólo en las zonas uno y dos) o en métro (no hay límite de zonas). Con un mismo billete se pueden hacer transbordos (correspondances) entre las líneas del RER y del métro, pero para cambiar de autobús o de autobús a métro/RER es necesario un billete nuevo. Los billetes se validan a la entrada y se deben guardar hasta que el trayecto finalice en caso de que se produzcan revisiones. El billete sencillo cuesta 1,40€ y un bono de diez billetes 10,50€. Los billetes y pases se adquieren en estaciones y estancos, mientras que los billetes sencillos sólo se pueden comprar en el autobús. Los autobuses nocturnos tienen sus propios billetes, que cuestan 2,40€ y sólo permiten un transbordo. También se pueden utilizar los pases semanales o mensuales (véase abajo). El pase diario mobilis cuesta 5€ para el centro de París y 11,70€ para las cinco zonas incluyendo los aeropuertos. El Paris Visites ofrece pases de uno, dos, tres y cinco días por 8,35€, 13,70€, 18,25€ y 26,65€ respectivamente, válidos para París e inmediaciones (zonas 1-3), o por 16,75€, 26,65€, 37,35€ y 45,70€ respectivamente, incluyendo transporte a los aeropuertos, Versalles y Disneyland Paris (zonas 1-5). Hay descuentos disponibles para niños. Estos pases se adquieren en aeropuertos, estaciones de métro y RER, así como en oficinas de información turística. Para estancias más largas, resulta adecuada la Carte Orange, un vale semanal (coupon hebdomadaire) a la venta en todas las estaciones de métro. Por 15,40€ se puede realizar durante una semana un número ilimitado de viajes por la zona uno y dos. También hay una Carte Orange mensual que cuesta 50,40€ para las zonas uno y dos, aunque se pueden adquirir pases mensuales que incluyan más zonas. La tarjeta reutilizable Carte Orange se valida en los torniquetes del métro y se enseña al conductor en el autobús. Taxis Los taxis se paran por la calle o en las paradas de taxis (arrêts taxis), en aeropuertos, estaciones y cerca de los cruces de carreteras principales. Es difícil encontrar taxis libres, especialmente los viernes y sábados por la noche. Cuando el taxi está libre, la luz amarilla del techo se enciende y cuando la luz es naranja, el taxi está ocupado. En las paradas de taxis hay teléfonos para solicitar el servicio. Un trayecto durante el día al centro de París suele costar entre 6€ y 10€ (tarifa A). Las tarifas son más caras (tarifa B) después de las 19.00, los domingos y los días de fiesta nacional, así como en los barrios periféricos. La tarifa más cara (tarifa C) se aplica en los barrios periféricos, aeropuertos y barrios fuera de París durante el día. Hay cargos adicionales por recogida (2€), pasajeros extra, equipaje (0,90€) y espera. El precio mínimo por carrera es de 5,10€. Las propinas no son obligatorias, pero los taxistas esperan recibir cerca de un 10% del importe. Los números de teléfono para solicitar taxis se encuentran en las paradas y aparecen listados en las páginas amarillas. Éstos incluyen los de Alpha Taxis (tel: (01) 4585 8585), Taxis Bleus (tel: (0891) 701 010) y Taxis G7 (tel: (01) 4739 4739). Limusinas Las principales empresas de limusinas son Elite Limousines (tel: (01) 4720 7020; página web: http://www.elitelimousines.com/), ExecutiveCar (tel: (01) 4265 5431; página web: http://www.executive-car.com/) y Paris France Limousines (tel: (01) 4344 1272; página web: http://www.pf-limousines.com/). Las tarifas comienzan a partir de 60€ a la hora con conductor incluido. Conduciendo por la ciudad No se aconseja la conducción por el centro de París. La mayoría de los hoteles no tienen garaje, encontrar huecos para aparcar no es fácil (las grúas se llevan los coches mal aparcados) y los atascos son frecuentes. La velocidad media del métro es de 27 km/h (17 mph), mientras que la media al volante es de 18 km/h (11 mph) e incluso menos durante las horas puntas, es decir, de lunes a viernes de 07.30 a 09.00 y de 17.00 a 19.00. Los precios de los parkings rondan entre 1,50€ y 3,00€ y se puede aparcar por un máximo de dos horas. La mayor parte de las plazas de aparcamiento en la calle están señaladas como "payant", es decir, de pago. Los parquímetros (horodateurs) aceptan monedas de 0,20€, 0,50€ y 1€. París también dispone de numerosos parkings subterráneos y cubiertos en el centro de la ciudad que cobran 2,50€ a la hora y 15€ por periodos de 12 a 24 horas. Hay algunos en el Arco del Triunfo, en la plaza de la Concordia y cerca del Forum des Halles. Muchos aparcamientos municipales cierran sobre las 23.00 y algunos incluso cierran los domingos. La única buena noticia es que aparcar suele ser gratuito durante los fines de semana y entre semana antes de las 09.00 y después de las 19.00. Se requiere que los conductores tengan un permiso de al menos un año de antigüedad. Asimismo, el pago del alquiler del coche debe efectuarse mediante la tarjeta de crédito del conductor. Las principales empresas de alquiler de coches son Avis (tel: (08) 2002 4034 ó(01) 4418 1054; página web: http://www.avis.fr/), Budget (tel: (01) 4884 6029; página web: http://www.budget.com/), Europcar (tel: (01) 3044 9384; página web: http://www.europcar.fr/), Hertz (tel: (01) 3938 3000 ó (01) 4703 4912; página web: http://www.hertz.fr/), National Citer (tel: (01) 4438 6045; página web: http://www.citer.fr/) y Sixt (tel: (01) 4438 5552; página web: http://www.sixt.fr/). Además hay empresas de alquiler francesas como ADA, que tiene numerosas oficinas (tel: (08) 2516 9169; página web: http://www.ada.fr/), y Rent A Car (tel: (01) 5358 4000; página web: http://www.rentacar.fr/). Las tarifas de alquiler rondan los 60€ al día y los 200€ por semana. Alquiler de bicicletas y motocicletas El ayuntamiento de París llevó a cabo un proyecto en 1996 para construir carriles de bicicleta por la ciudad. Hoy en día, estos carriles tienen 100 km (62 millas) de longitud. Se pueden encontrar mapas y guías ciclistas en librerías y tiendas de bicicletas. Las bicicletas se alquilan en Bike'N Roller, 38 rue Faubert, 7º distrito (tel: (01) 4407 3589), Paris à Vélo C'est Sympa!, 37 boulevard Bourdon, 4º distrito (tel: (01) 4887 6001; página web: http://www.parisvelosympa.com/) y Paris Vélo, 4 rue du Fer-à-Moulin, 5º distrito (tel: (01) 4337 5922; página web: http://www.paris-velo-rent-a-bike.fr/). El alquiler cuesta unas 12,50€ al día. Para alquilar ciclomotores y motocicletas: Atelier de la Compagnie, 57 boulevard de Grenelle, 15º distrito (tel: (01) 4579 7724; página web: http://www.atelier-de-la-compagnie.com/) y SEJEM, 144 boulevard Voltaire, 11er distrito (tel: (01) 4493 0403; página web: http://www.sejem.com/). El alquiler de un ciclomotor cuesta entre 20€ y 150€ al día según la cilindrada, el día y el lugar de alquiler.
Historia 250 a. d. C. aprox. La tribu celta Parisii funda el poblado Lutetia en la Ile de la Cité. 52 a. d. C. aprox. Los romanos conquistan Lutetia y un próspero pueblo crece en la actual orilla izquierda. 212 Lutetia es renombrada como París. 508 París es nombrada capital por el rey franco Clovis. 800 El emperador romano Carlomagno traslada la capital desde París a Aix-la-Chapelle. 845-885 Los vikingos asaltan París. 987 Hugo Capeto, el conde de París, se convierte en el primer rey de Francia. 1163 El obispo Maurice de Sully pone en marcha la construcción de la catedral Notre Dame. 1190-1202 Felipe Augusto construye una nueva muralla en la ciudad. 1215 Los estatutos papales confirman la Universidad de París. 1253 Luis IV establece la Sorbona. 1364 Carlos V construye la Bastilla. La corte real se traslada al Louvre. 1420-36 Los ingleses gobiernan París; el rey inglés, Enrique VI es coronado como rey de Francia. 1528 La reconstrucción del Louvre comienza bajo los auspicios de Francisco I. 23 de agosto de 1572 Masacre protestante en el día de San Bartolomeo. 1593 La conversión al catolicismo de Enrique IV pone fin a las guerras de Religión. 1610-43 Reino de Luis XIII; el cardenal Richelieu lleva las riendas del gobierno amparado por la corona. 1661 Comienza el personal reinado del "Rey del Sol" Luis XIV. 1682 Luis XVI traslada la Corte Real a Versalles. 1700 Guerra de la Sucesión Española. 1715 Regencia de Felipe de Orléans tras la muerte de Luis XIV. 14 de julio de 1789 Toma de la Bastilla; Luis XVI se ve forzado a abandonar Versalles para trasladarse a París (en octubre). 22 de septiembre de 1792 Declaración de la República. 1793 El museo Louvre abre sus puertas. Ejecución de Luis XVI y María Antonieta. 1794 Comienza la época del Terror; los jacobinos son derrocados en julio. Noviembre de 1799 Napoleón se convierte en Primer Cónsul tras un golpe de estado. 1804 Napoleón se declara Emperador. 1806 El Emperador ordena la construcción del Arco del Triunfo. 1814 Tras derrocar a Napoleón, el ejército ruso ocupa París. Luis XVIII otorga La Carta de libertades. 1815 Napoleón se hace de nuevo con el poder con la Guerra de los Cien Días. Tras la derrota de Waterloo, la vuelta al trono de Luis XVIII anuncia la restauración de los Borbones. 1830 Carlos X es derrocado; comienza la "Monarquía de Julio" con Luis Felipe de Orleáns. 1836 Finaliza la construcción del Arco del Triunfo. 1848 Derrocamiento de Luis Felipe. Se declara la Segunda República. Luís Napoleón Bonaparte es elegido Presidente; la mayor parte de los hombres consiguen el derecho a voto. 1852 Comienza el Segundo Imperio tras la autoproclamación de Luís Napoleón como emperador Napoleón III. 1853 El prefecto de París, el barón Haussmann, pone en marcha un ambicioso programa de planificación y rediseño urbanos. 1870 Napoleón abdica tras la victoria de Prusia en Sedán. Enero de 1871 Francia pierde Alsacia y Lorena tras la Guerra Franco-Prusiana y se ve forzada a pagar una gran indemnización. Los comunistas toman París. 1889 Abre el Moulin Rouge. Inauguración de la Exposición Universal de París en vísperas de la Revolución; exhibición de la Torre Eiffel. 1894-1900 Caso Dreyfus. 1900 Inauguración de la primera línea de metro y la Exposición Universal de París. 1914 La Batalla del Marne aleja las tropas alemanas de París. 11 de noviembre de 1918 Firma del Armisticio en Compiègne. 1919 Conferencia de Paz de París y Tratado de Versalles. 1934 Manifestaciones fascistas. 1936-37 El gobierno del Frente Popular concede a los trabajadores el derecho a sindicarse, tener vacaciones pagadas y semanas laborales de 40 horas. 1940 Ocupación alemana de París; Pétain disuelve la Tercera República y toma el poder. 1941-2 Cientos de judíos parisinos son deportados. 25 de agosto de 1944 Liberación de París. 1946 La Cuarta República garantiza el derecho al voto de la mujer. 1955-56 Manifestaciones en París sobre Argelia. 1958 Quinta República con De Gaulle de Presidente. 1959 Se funda la CEE (Comunidad Económica Europea), en la que Francia es un miembro fundador. Mayo de 1968 Levantamiento estudiantil y huelgas de trabajadores. 1969 Dimisión de De Gaulle, Pompidou es nombrado nuevo Presidente. 1977 Inauguración del Centro Pompidou. Jacques Chirac es elegido alcalde de París. 1981 François Mitterand se convierte en Presidente. 1989 Conclusión de la pirámide del museo Louvre y la Ópera de la Bastilla conmemora el 200 aniversario de la Revolución. 1995 Jacques Chirac es nombrado Presidente. 1997 Elección del gobierno socialista de Lionel Jospin. 1998 La selección nacional francesa de fútbol gana el Mundial en París.
Qué ver Visión general El centro de la ciudad es sorprendentemente compacto y el métro facilita los desplazamientos. Una buena idea para los que visitan París por primera vez es hacer el crucero por el río Sena o subir a la Torre Eiffel para apreciar la extensión de la ciudad y de paso disfrutar de unas amplias vistas. Con tanto que ver es importante organizar bien el tiempo. Muchos deciden concentrar su visita en uno o dos arrondissements. Los nostálgicos deben deambular por las mansiones del barrio Marais, pasado el Musée Carnavalet, 23 rue de Sévigné, 3er distrito; el Hôtel de Sully, 62 rue St-Antoine, 4º distrito, y la Place des Vosges, donde se encuentra la casa de Victor Hugo. Los que estén interesados en el arte moderno y el diseño deberían visitar el Centre Georges Pompidou, place Beaubourg, 4º distrito; el Jean Nouvel's Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés-St-Bernard, 5º distrito, o el Grande Arche de la Défense, cuyo ascensor de alta velocidad ofrece unas espectaculares vistas de París. El Grande Arche, que se halla en el mismo eje geográfico que el Arco del Triunfo de Napoleón y los Campos Elíseos, se construyó un siglo y medio después. Estas incongruencias (la ciudad moderna yuxtapuesta a la vieja) forman parte del encanto de París. París se encuentra abarrotada de museos, desde las vastas colecciones del Louvre hasta el pequeño y extravagante Musée des Arts Forains, 53 avenue des-Terroires-de-France, distrito 12º, dedicado al arte de las antiguas ferias. Existen exposiciones para todos los gustos dispersas por toda la ciudad. Los que ya conocen la ciudad, siempre encuentran algo nuevo en cada visita, como el rejuvenecido barrio de Bercy, al este de la ciudad, que cuenta con parques, concurridos bares y un moderno ambiente, o Belleville, con su cosmopolitismo desaliñado y restaurantes étnicos. Una nueva atracción para el verano es el Paris Plage, donde los coches pasan a un segundo plano y los ciudadanos se relajan a orillas del Sena entre arena y tumbonas. Esta es sólo una de los lugares de escape de la ciudad, ya que hay multitud de parques para alejarse del bullicio. Pases El nuevo pase para museos permite la entrada ilimitada a más de 70 museos y monumentos de la región de París, incluyendo el Arco del Triunfo, el Museo Nacional del Louvre, el Museo d'Orsay y el Museo de Rodin. El pase está a la venta (25€ para un día, 44€ para tres y 62€ para cinco) en las oficinas de información turísticas, en los museos y monumentos participantes, en las principales estaciones de métro y en los establecimientos FNAC. Con él no es necesario hacer cola, aunque no sirve para ver exposiciones especiales o temporales. Para obtener más información, puede consultar http://www.museums-of-paris.com/.
Atracciones principales Torre Eiffel La Torre Eiffel domina literalmente los Campos de Marte en el elegante 7º distrito. La planta superior (tercera) ofrece una amplia vista panorámica de París. Desde abajo se puede apreciar la fascinante vista de la delicada estructura de hierro proyectada por Gustave Eiffel, a quien se le encargó la construcción de la torre para la Exposición Universal de 1889, fecha conmemorativa del centenario de la Revolución Francesa. La Torre Eiffel también alberga varios restaurantes con vistas a la ciudad y unos precios por las nubes. Campos de Marte, 7º distrito Tel: (01) 4411 2323 (información grabada). Fax: (01) 4411 2322. Página web: http://www.tour-eiffel.fr/ Transporte: Métro Bir-Hakeim; RER Champ de Mars-Tour Eiffel. Horario: Todos los días de 09.30 a 23.00 (de septiembre a mediados de junio); todos los días de 09.00 a 24.00 (desde mediados de junio a agosto). Entrada: En ascensor: 4€ a la primera planta; 7,30€ a la segunda planta; 10,40€ a la tercera planta. Por escaleras: 3,50€ (sólo la primera y segunda planta); descuentos disponibles. Catedral de Notre-Dame La baja y fornida Catedral de Notre Dame, situada en la Ile-de-la-Cité, no podría ser más distinta a la filigrana de la Torre Eiffel. El obispo Maurice de Sully comenzó la construcción en 1163 para eclipsar a la reciente abadía de St-Denis, un trabajo que se completó en 1345. El resultado es una obra maestra gótica con tres impresionantes rosetones. Los visitantes deben prepararse para subir los 387 escalones en espiral que hay hasta la cima de la torre norte, de 75 m (246 pies). El esfuerzo merece la pena, ya que las vistas al río Sena y al centro de la ciudad son espectaculares. También hay un erario donde se exhiben objetos litúrgicos. La catedral sufrió algunos desperfectos a causa de una violenta tormenta en 1999 y en 2004 ya estaba reparada casi en su totalidad, aunque parece que los andamios que tanto afean la catedral se van a dejar durante un buen tiempo. 6 Place du Parvis-Notre-Dame, 4º distrito Tel: (01) 4234 5610 o 4432 1672 (información en la torre). Fax: (01) 4051 7098. E-mail: [email protected] Página web: http://www.cathedraledeparis.com/ Transporte: Métro Cité; RER St-Michel-Notre-Dame. Horario: Todos los días de 07.45 a 18.45 (catedral); todos los días de 09.30 a 18.45 (torres); de lunes a sábado de 09.30 a 11.30 y de 13.00 a 17.30 (erario). Entrada: Gratuita a la catedral; 5,50€ a las torres; 2,50€ al erario; descuentos disponibles. Basílica del Sacré-Coeur Una larga escalinata asciende hasta la blanca basílica del Sacré-Coeur, que domina el bohemio barrio de Montmartre. La iglesia católica, que presenta una mezcla de estilos, se construyó entre 1870 y 1919 para cumplir una promesa realizada durante la guerra franco-prusiana. El espléndido interior luce unos mosaicos neobizantinos y desde la cúpula de la torre se disfruta de unas espectaculares vistas de París. La cripta contiene una interesante colección de reliquias religiosas así como una proyección de diapositivas sobre la construcción de la basílica. A los pies de la iglesia sobre la colina, se alinean numerosos bancos desde los cuales se puede disfrutar de una maravillosa vista del perfil de la ciudad. Parvis du Sacré-Coeur, 18º distrito Tel: (01) 5341 8900. Fax: (01) 5341 8919. Página web: http://www.sacre-coeur-montmartre.com/ Transporte: Métro Abbesses o Anvers. Horario: Todos los días de 06.00 a 23.00 (Basílica); todos los días de 09.30 a 18.30 (cripta y cúpula). Entrada: Gratuita (Basílica); 5€ cúpula y cripta; descuentos disponibles. Museo Nacional del Louvre El Louvre abrió por primera vez al público en 1793, después de la Revolución, para mostrar los tesoros artísticos de los reyes de Francia.El museo se divide en tres alas y en cuatro plantas: Richelieu (a lo largo de la rue de Rivoli), Sully (alrededor de cour Carrée) y Denon (a lo largo del río Sena). La vasta colección permanente incluye antigüedades griegas, romanas, egipcias y del este asiático, esculturas francesas, españolas, italianas y del norte de Europa, así como objets d'art del siglo XIX. Destaca la colección de pinturas, con obras maestras francesas, italianas, holandesas, alemanas, flamencas y españolas que abarcan desde mediados del siglo XIII a mediados del siglo XIX. Las obras francesas más famosas incluyen La Coronación de Napoleón y Josefina, de David, Baño turco, de Ingres, La Balsa de la Medusa, de Géricault y la oda a la revolución de Delacroix, Libertad guiando al pueblo. El mayor tesoro del museo es la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que se encuentra en una vitrina a prueba de balas. Está previsto el traslado a su propia sala, pero por el momento se exhibe en la sala 13, en la primera planta del ala Denon. Sucesivas excavaciones han sacado a la luz restos medievales del propio museo, que se exhiben junto con una exposición sobre la historia del Louvre en la Cour Carré, en la entreplanta del ala Sully. Para evitar las colas, se aconseja comprar las entradas a través de la web oficial del museo. Cour Napoléon, 1er distrito Tel: (01) 4020 5050. Fax: (01) 4020 5452. E-mail: [email protected] Página web: http://www.louvre.fr/ Transporte: Métro Palais Royal-Musée du Louvre. Horario: Todos los días de 09.00 a 18.00, miércoles y viernes hasta las 21.45 (desde el 10 de septiembre); cerrado los martes. El horario de las exposiciones temporales varía. Entrada: Exposiciones permanentes y temporales: 8.50€; 6€ (después de las 18.00 y domingos); exposiciones temporales en el Hall Napoleón: 7€; exposiciones temporales en el Hall Napoleón y exposiciones permanentes: 11.50€ (hasta las 18.00), 9.50€ (después de las 18.00 y domingos); gratis (cada primer domingo del mes y el 14 de julio); descuentos disponibles; venta anticipada de entradas por teléfono (tel: (01) 4691 5757), en tiendas FNAC y en Internet; las entradas permiten algunas readmisiones. Museo Rodin Augusto Rodin (1840-1917) vivió y trabajó en este hôtel particulier del siglo XVIII. Convertido en mueso, sus esculturas pueblan los interiores y los jardines. En el interior se encuentra El Beso, obra esculpida en mármol blanco que representa la pasión eterna, mientras que La Mano de Dios dota de vida a la escultura. También se exhiben aquí obras de su amante y alumna, Camille Claudel, así como pinturas de Van Gogh, Monet, Renoir y del mismo Rodin. Los jardines se adornan con la monumental obra en bronce El Pensador, cuyo glorioso físico contrasta claramente con la decrepitud de las figuras contorsionadas de Las Puertas del Infierno y el controvertido retrato final de Balzac, descrito en una ocasión como "el bloque que deshonra a su autor y al arte francés". 77 rue de Varenne, 7º distrito Tel: (01) 4418 6110. Fax: (01) 4418 6130. Página web: http://www.musee-rodin.fr/ Transporte: Métro Varenne, Invalides o St Francois Xavier. RER Línea C a Invalides. Autobuses 69, 82, 87 y 92. Horarios: Museo: de martes a domingo de 09.30 a 17.45; jardín: de martes a domingo de 09.30 a 18.45 (de abril a septiembre); museo: de martes a domingo de 09.30 a 16.45, jardín: martes a domingo de 09.30 a 17.00 (de octubre a marzo). Entrada: 5€; descuentos disponibles; gratis el primer domingo de cada mes; 1€ (jardín). Museo d'Orsay La sede del museo, una antigua estación de tren a orillas del Sena reconvertida de forma impresionante, es espectacular. Sin embargo, el verdadero valor de este gran museo se encuentra en la colección de arte impresionista y post-impresionista. La colección, que cubre el decisivo periodo entre 1848 y 1914, se halla ordenada de forma cronológica. Empieza en la planta baja, pasa a la tercera y por último, a la planta intermedia. Entre las obras más famosas, destacan el Desayuno sobre la hierba, de Manet, rechazada por el Salón de París en 1863 y cinco cuadros de Monet de la catedral de Rouen, así como la obra realista El Origen del Mundo, de Gustave Courbet, un retrato del sexo femenino que aún causa impacto. Entrada por 1 rue de la Légion d'Honneur y 1 rue de Bellechasse, 7º distrito Tel: (01) 4049 4814. Página web: http://www.musee-orsay.fr/ Transporte: Métro Solférino; RER Musée d'Orsay; Autobús 24, 63, 69, 73, 83, 84 y 94. Horarios: Martes, miércoles, viernes y sábados de 10.00 a 18.00; jueves de 10.00 a 21.45; domingos de 09.00 a 18.00 (de octubre a mayo); martes, miércoles, viernes a domingo de 09.00 a 18.00; jueves de 09.00 a 21.45 (de junio a septiembre). Entrada: 7€; descuentos disponibles, el primer domingo de cada mes es gratuito. Museo Nacional de Picasso Pablo Picasso (1881-1973) vivió en París, donde poseía gran parte de esta colección, que constituye la mayor del mundo y se expone en una mansión del siglo XVII en el barrio del Marais.Todos los períodos de su vida artística se encuentran representados: bocetos y cuadros del periodo azul, rosa, cubista, clásico y surrealista, así como esculturas que van desde una enorme cabeza de escayola a un pequeño gato. Algunas obras memorables son el autorretrato perteneciente al periodo azul Pablo vestido de Arlequín y los conmovedores cuadros de Maria Teresa. También se exhiben obras junto con las fotografías que las inspiraron, así como máscaras africanas de madera con las tallas "primitivas" de Picasso. Por último, se expone una mirada a los gustos personales del artista y cuadros de Matisse y Cézanne que se exponen con los suyos propios. Hôtel Salé, 5 rue de Thorigny, 3er distrito Tel: (01) 4271 2521. Fax: (01) 4804 7546. Página web: http://www.musee-picasso.fr/ Transporte: Métro Chemin Vert, St-Paul o St Sebastien Froissart. Autobús 29, 69, 75 y 96. Horarios: Miércoles, viernes a lunes de 09.30 a 18.00; jueves de 09.30 a 20.00 (horario de verano); miércoles, viernes a lunes de 09.30 a 17.30; jueves de 09.30 a 20.00 (horario de invierno). Entrada: 5,50€; descuentos disponibles, gratis el primer domingo de cada mes; las exposiciones temporales tienen su propia tarifa. Centro Georges Pompidou Considerado una obra atroz en 1977, este centro, diseñado por Piano y Rogers, se ha integrado en el paisaje parisino, tubos de colores incluidos. Hace unos años se llevó a cabo una reforma y ampliación en el edificio debido al gran número de visitas que recibe la creciente colección de arte contemporáneo y la biblioteca multimedia. El centro abrió de nuevo sus puertas el primer día del nuevo milenio. Place Georges Pompidou, 4º distrito. Tel: (01) 4478 1233. E-mail: [email protected] Página web: http://www.centrepompidou.fr/ Transporte: Métro Hôtel de Ville o Rambuteau; RER Châtelet-Les Halles. Horario: Miércoles a lunes de 11.00 a 21.00; algunas exposiciones abren hasta las 23.00. Entrada: Museo y todas las exposiciones 10€, 9€ ó 7€ según la exposición; gratis cada primer domingo del mes. Paris Plage Desde su puesta en marcha en 2001, el París Plage se ha convertido en una cita estival ineludible. La conversión de 3,5 km de una céntrica autovía a orillas del Sena en un oasis de ocio es una idea sencilla y brillante, a pesar de levantar las iras de algunos taxistas parisinos. Multitud de tumbonas y hamacas, puestos de comida, bebida y helados sustituyen a los coches y en 2004 se abrió una piscina al aire libre para lo más pequeños. La imagen de los humificadores, la arena y los cientos parisinos y turistas disfrutando de unos momentos de relajación en plena ciudad consiguen arrancar una sonrisa hasta al parisino más malhumorado. Orillas del Sena entre el túnel Tuileries y el puente Henri IV. Horario: Julio y agosto. Entrada: Gratuita.
Otras distracciones Jardines de Luxemburgo Creado para Marie de Médicis (viuda de Enrique IV) junto al Palacio de Luxemburgo, este jardín, mezcla de jardín formal e inglés, constituye en la actualidad la sede del senado francés. Es un valioso lugar para pasear un domingo, jugar al tenis, al ajedrez o a la petanca, para montar en poni o navegar por el lago. Boulevard St-Michel, rue de Médicis, rue Guynemer, rue d'Assas, rue Auguste-Comte o rue de Vaugirard, 6º distrito. Tel: (01) 4234 2362. Transporte: Métro Odéon; RER Luxembourg. Horario: Todos los días de 07.15 a 21.30 (de abril a septiembre); todos los días de 08.00 hasta el anochecer (de octubre a marzo). Entrada: Gratuita. Parque de Buttes-Chaumont Este atractivo parque se extiende a lo largo de 23 hectáreas entre la Gare du Nord y Belleville.Creado por encargo de Napoleón III, el jardín es a la vez grandioso y salvaje. Por sus vivos senderos es fácil ver aguzanieves, herrerillos, gaviotas, ocas y cisnes, mientras que en el lago abundan los lucios, las tencas y las carpas. El parque es un lugar ideal para escapar durante un rato de la ciudad, pasear por sus elevadas pendientes o incluso patinar por el carril habilitado para tal fin. Transporte: Métro Buttes Chaumont Horario: Todos los días del amanecer al anochecer. Entrada: Gratuita. La Gran Mezquita de París Construida entre 1922 y 1926 en las proximidades del Jardin des Plantes, esta mezquita mozárabe supervisa la comunidad árabe de Francia. El acceso es gratuito y hay visitas guiadas por los escondidos jardines y patios, aunque la zona de oración permanece cerrada al público no musulmán. También hay hammams originales (baños turcos) con masajistas, un maravilloso patio de mosaicos con higueras y una fuente, lugar perfecto para disfrutar de un té de hierbabuena servido en pequeños vasos dorados y de unos dulces baklava. En el restaurante adyacente sirven cuscús y otros platos típicos árabes. 1 place du Puits-de-l'Ermite (access via 39 rue Géoffroy-St-Hillaire), 5º distrito Tel: (01) 4535 9733. Fax: (01) 4535 1623. Página web: http://www.mosquee-de-paris.org/ Transporte: Métro Place Monge o Censier-Daubenton. Horario: Lunes, miércoles, jueves y sábados de 10.00 a 21.00; viernes de 14.00 a 21.00 (mujeres); martes de 14.00 a 21.00; domingos de 10.00 a 21.00 (hombres); visitas guiadas de sábado a jueves de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 (en invierno) y de sábado a jueves de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 22.00 (en verano); cerrado durante los días de fiesta musulmanes. Entrada: 3€ (visita guiada); descuentos disponibles; gratis (salón de té); 15€ (sólo baño turco, suplemento por masaje). Recorridos por la ciudad Recorridos a pie Paris Walks (tel: (01) 4809 2140; fax: (01) 4243 7551; página web: http://www.paris-walks.com/) ofrece una amplia oferta de recorridos: "El París de Hemingway", "La villa de Montmartre" y "El Circuito de Marais" entre otros. "El Circuito de Marais" se organiza para los martes, jueves, sábados y domingos; "El París de Hemmingway" los viernes y "La villa de Montmartre" los miércoles y domingos. Estas visitas parten desde varias estaciones de métro (los detalles se encuentran en la página web), duran dos horas y cuestan 10€ (descuentos disponibles). Para obtener más información, consultar la revista semanal Pariscope (Página web: http://www.pariscope.com/). En la guía Paris for you, escrita en inglés, aparecen listas de tour operadores y guías turísticos. La publica el Paris Convention and Visitors Bureau y está disponible en las Oficinas de Información Turística. Recorridos en autobús El Balabus es un autobús urbano corriente que tiene las letras Bb en la parte delantera. Funciona desde mediados de abril a finales de septiembre parando en las paradas con la señal "Balabus" y recorriendo algunos puntos clave entre el Grand Arche de la Défense y la Gare de Lyon. Hay más información disponible en las estaciones de métro. Muchas empresas ofrecen recorridos en autobús por París. Les Cars Rouges (tel: (01) 5395 3953; Página web: http://www.lescarsrouges.com/) utiliza autobuses londinenses de doble piso; los billetes cuestan 22€ y se pueden comprar en el autobús o en las oficinas de información turística (descuentos disponibles). El autobús rojo realiza nueve paradas en las principales atracciones turísticas y ofrece comentarios pregrabados en inglés. La duración del recorrido es de dos horas y 15 minutos. Los pasajeros pueden subir o bajar según les convenga, ya que los billetes son válidos para dos días. L'Open Tour (tel: (01) 4266 5656; Página web: http://www.paris-opentour.com/) es un servicio de visitas turísticas que ofrece recorridos diarios a lo largo de todo el año. Ofrece cuatro rutas diferentes con comentarios en inglés y francés y pasa por las principales atracciones de la ciudad. Los pases para un día o dos cuestan 24€ y 27€ respectivamente y se pueden adquirir en oficinas de información turística, oficinas RAPT y en algunos hoteles y agencias de viaje. Los autobuses pasan cada 15 minutos, de 10.00 a 18.00 de abril a octubre y cada 25-30 minutos de 09.30 a 16.00 de noviembre a marzo. Recorridos en microbús Son una buena alternativa a los autobuses, ya que por su tamaño pueden acceder a lugares donde aquellos no llegan. Algunas empresas ofrecen recorridos en microbuses por París, como por ejemplo Paris Trip (tel: (01) 4212 8672; página web: http://www.paris-trip.com/), cuyas minivans disponen de aire acondicionado. Los recorridos por la ciudad cuestan desde 42€ (por una excursión de dos horas que incluye recogida y vuelta al hotel) y hasta 85€ (incluye un almuerzo en la torre Eiffel y un crucero de una hora por el río). El comentario del recorrido está disponible en varios idiomas. Recorridos en barco Los bâteaux-mouches y vedettes de París forman parte de la postal del río Sena. Varias empresas ofrecen cruceros y algunas incluyen almuerzo o cena. Algunas de estas empresas son: Vedettes de Paris (tel: (01) 4418 0803; fax: (01) 4705 7453; página web: http://www.vedettesdeparis.com/), Les Vedettes du Pont-Neuf (tel: (01) 4633 9838; fax: (01) 4329 8619; página web: http://www.pontneuf.net/) y Bâteaux Parisiens (tel: (01) 4411 3344; fax: (01) 4556 0788; página web: http://www.bateauxparisiens.com/). Un recorrido básico de una hora cuesta entre 9€ y 10€. Se puede embarcar en los múltiples embarcaderos que hay a lo largo del río Sena. Recorridos en bicicleta Hay mapas y guías (disponibles en oficinas de información turística, librerías o en tiendas de compra y alquiler de bicicletas) que proporcionan una información más detallada acerca de las rutas ciclistas existentes en la ciudad. Además, existen rutas en el Bois de Boulogne, el Bois de Vincennes y un recorrido muy concurrido los domingos a lo largo del río Sena, que se cierra de 10.00 a 16.00. Paris à Vélo, C'est Sympa!, 37 boulevard Bourdon (tel: (01) 4887 6001; página web: http://www.parisvelosympa.com/), ofrece paseos en bicicleta de tres horas de duración por 32,50€ (descuentos disponibles) que incluyen "Corazón de París", "Contrastes de París" "París al anochecer", "París inusual" y durante los meses de verano la ruta de "París por la noche". Los que viajen en grupos pueden reservar un recorrido en bicicleta de un día de duración a Versalles o Paris Guinguettes. Las excursiones salen de la tienda y el precio incluye el alquiler de la bicicleta y un seguro. La empresa también alquila bicicletas por 12,50€ durante 24 horas, 24€ por un fin de semana o 59€ por una semana.
Restaurantes Los restaurantes que aquí mencionamos han sido clasificados en cinco categorías: Gastronómicos, Negocios, De moda, Económicos y Recomendaciones personales. Estos restaurantes se presentan en orden alfabético en cada una de las categorías, que tratan de servir de guía orientativa en lugar de ofrecer descripciones exhaustivas. La mayoría de los restaurantes incluyen los impuestos y cobran un 12-15% adicional en concepto de servicios. Si el servicio ha sido satisfactorio se suele dejar una propina de 2€ o el cambio sobrante de la cuenta. Si el servicio no está incluido en la cuenta, se deja una propina del 12-15%. Los precios que mostramos aquí son por una comida normal de tres platos para una persona e incluyen una botella de vino de la casa o su equivalente más barato. Estos precios no incluyen IVA o propina a menos que se indique lo contrario. Gastronómicos L'Ambroisie El ambiente de la place des Vosges (una de las plazas más íntimas y bellas de París) irradia en el ultra chic L'Ambroisie, situado en un auténtico hôtel particulier. En este restaurante se sirven exquisitos platos típicos de cocina tradicional francesa en un interior de elaborados tapices. Los precios son elevados y el menú cambia en función de los alimentos de la temporada. Los comensales pueden degustar delicias como lubina con emulsión de aceite de oliva, rebozuelo y setas boletus o millefeuille con confitura de ruibarbo. La selección de vinos es excepcional, aunque es cara. El restaurante ha recibido quejas de algunos clientes sobre el descenso de la calidad del servicio. Cierra los domingos y lunes. 9 place des Vosges, 4º distrito Tel: (01) 4278 5145. Fax: (01) 4278 5145. Precio: 200€. Vino: 100€. Lucas Carton Este restaurante de Alain Senderens ha conseguido tres estrellas Michelín y es el pináculo de la gastronomía parisina. Se ubica en un gran marco fin de siècle en la chic place de la Madeleine entre multitud de caras tiendas. Fue el primer restaurante con estrella Michelín en servir vino por vasos: Senderen afirma que a cada plato le corresponde un vino para perfeccionar su sabor, aunque los 65€ que se pueden llegar a pagar por vaso puede que le quiten las ganas a más de uno. La carta de vinos es extraordinaria, con Burdeos de la década de los 40. También se ofrece una amplia variedad de puros, otra forma de prolongar el placer de una buena comida. Algunas platos de la casa son el pollo frito con risotto de setas de Burdeos, el pato asado con miel y especias, el cordero asado con berenjenas o la langosta frita servida con harina de maíz. No hay almuerzos los sábados y lunes. Cerrado los domingos. 9 place de la Madeleine, 8º distrito Tel: (01) 4265 2290. Fax: (01) 4265 0623. E-mail: [email protected] Página web: http://www.lucascarton.com/ Precio: 250€. Vino: 200€. De moda Buddha Bar Un buda gigante, gente guapa y cocina internacional son los ingredientes del siempre famoso Buddha Bar, cuyo interior fue diseñado por Miguel Cancio (quien también diseñó el interior del moderno Man Ray). Situado cerca de la place de la Concorde, los platos incluyen pollo con especias, atún chamuscado y fuentes de tempura. No es plato para todos los gustos y algunos visitantes se marchan desilusionados y con un considerable agujero en el bolsillo, pero merece la pena visitarlo sólo para ver a que se debe la fama. 8 rue Boissy d'Anglas, 8º distrito Tel: (01) 5305 9000. Fax: (01) 5305 9090. E-mail: [email protected] Página web: http://www.buddha-bar.com/ Precio: 80€. Vino: 25€. La Gare Este ligero y airado restaurante, situado en una antigua estación de ferrocarril, prepara a la perfección la carne de ave. Ofrece un menú variado de cocina tradicional francesa que incluye pollo, cordero, pato y pescado así como grandes ensaladas mixtas. Como todo sitio de moda que se precie, es necesario reservar mesa, especialmente para cenar durante el fin de semana. 19 chaussée de la Muette, 16º distrito Tel: (01) 4215 1531. Fax: (01) 4215 1523. Página web: http://www.restaurantlagare.com/ Precio: 30€. Vino: 10€. Económicos Crêperie de Josselin Esta crepería bretona sirve deliciosos crepes salados y dulces, de jamón y nata, espinacas y huevo con pimienta negra, plátano o chocolate. Abarrotado y con buen ambiente, el restaurante presenta una decoración típica de Bretaña y es barato. 67 rue Montparnasse, 14º distrito Tel: (01) 4320 9350. Precio: 12€ (crepe salado, crepe dulce y sidra). La Grande Mosquée de Paris Esta bella mezquita, cerca del Jardin des Plantes y el Museo de Historia Natural, es un rincón exótico para disfrutar de un picante cuscús norteafricano o de grillades (guiso de carne picante) con patatas fritas seguido de un refrescante vaso de té de menta acompañado de dulces pastelitos de miel y pistachos. 39 rue Geoffroy St-Hilaire, 5º distrito Tel: (01) 4535 9733. Fax: (01) 4535 1623. Página web: http://www.mosquee-de-paris.org/ Precio: 20€. Vino: No se sirve alcohol. Galerie 88 Este pequeño restaurante marroquí suele ser frecuentado por una clientela artística y joven. Se encuentra a un paso de Notre-Dame, mirando hacia el muelle. La espesa sopa de guisantes está deliciosa, al igual que el pan con comino y la amplia gama de ensaladas integrales. Se sirve comida hasta las 24.00 todos los días. 88 quai de l'Hotel de Ville, 4º distrito Tel: (01) 4272 1758. Precio: 20€. Vino: 12€. Mimosa No hay restaurtante más barato, alegre y céntrico en París. En los días soleados se puede probar algunos de los platos del rico menú sentado en la terraza. Por ejemplo, se puede empezar con una ensalada caprese, seguir con un filete con salsa de pimienta y concluir con una tarta tatin. El vino de la casa es bueno y se bebe con facilidad. El único inconveniente es que en los días de lluvia el interior del restaurante se queda pequeño, aunque sigue siendo uno de los mejores sitios en cuanto a precio y situación. 44 rue d'Argout, 2º distrito Tel: (01) 4028 1575. Precio: 14€. Vino: 10€. Bar Web Perdido por el Marais, el Web Bar tiene una clientela moderna e informal que acude tanto para comer (las ensaladas están riquísimas) como para disfrutar de una exposición, una performance o un recital de poesía. La comida es ligera y se suelen servir fuentes de queso (St Maure, Brie de Meaux y Roquefort) o de carnes frías con mermelada de frambuesas y sésamo, ensaladas de nueces y albaricoques, pan tostado y mantequilla. La cafetería y restaurante se encuentran en la planta baja, mientras que los ordenadores se encuentran en las paredes de la segunda planta. El acceso a Internet cuesta 1€ por cada 15 minutos. Este es un punto de encuentro que está de moda donde siempre se cuecen actividades culturales. El Web Bar acaba de abrir un nuevo local en Marsella. 32 rue de Picardie, 3er distrito Tel: (01) 4272 6655. E-mail: [email protected] Página web: http://www.webbar.fr/ Precio: 25€. Vino: 10€. Recomendaciones personales La Coupole Este elegante restaurante solía proveer a los comerciantes del mercado de Les Halles antes de que éstos se trasladaran a las afueras. El restaurante sigue ofreciendo platos tradicionales como son las ostras, la muy francesa sopa de cebolla con su capa de queso, los filetes y una selección de asaduras de cerdo, además del especial de la casa, las manitas de cerdo. Todos estos platos van aderezados con el robusto vino de la casa, producido en los viñedos del dueño. La Coupole también ofrece mariscos (las ostras son especialmente buenas) y además tiene una ventaja adicional: está abierto las 24 horas del día. Hay descuentos del 20% al reservar por Internet. 102 boulevard du Montparnasse, 14º distrito Tel: (01) 4320 1420. Página web: http://www.flobrasseries.com/ Precio: 40€. Vino: 20€. Murano Urban Resort Este oasis en el borde del Marais ofrece un servicio poco habitual en París: un moderno y estiloso lugar para comer que no afecta la comida o el servicio. A diferencia de muchos restaurantes chic de París, aquí los camareros reciben a los clientes con una sonrisa. El menú incluye entrantes como foie gras de pato y mermelada de tomates verdes, sopa de langosta y coco. Entre los platos principales destaca el bacalao con tomate y aceitunas negras o una sustanciosa paletilla de cordero. Como postre, se recomienda la excelente mousse de chocolate. 13 boulevard du Temple, 3er distrito Tel: (01) 4271 2000. Página web: http://www.muranoresort.com/ Precio: 45€. Vino: 35€. Vida nocturna La tentación de dirigirse directamente a los locales de los Campos Elíseos y de Trocadéro debe evitarse, a no ser que no le importe acabar en carísimos bares pretenciosos y con poco ambiente, rodeado de turistas. El ambiente se ha trasladado a lugares similares en la bulliciosa zona de la Bastille, que aunque abandonada por los lugareños, sigue teniendo multitud de pequeños y coloridos bares, conocidas discotecas y antros únicos. Los que deseen mezclarse con la gente elegante y vivir una "auténtica" noche parisina deben poner rumbo hacia el este a Ménilmontant, que goza de un ambiente nocturno sofisticado y ecléctico que va a más y que empezó en el Café Charbon en la rue de Oberkampf, una calle que en la actualidad se encuentra repleta de bares. La gente bien se reúne en Belleville, que será el próximo lugar de moda, aunque no sea una zona tan céntrica y la vida nocturna sea más discreta. De vuelta al corazón de la ciudad, el Marais ha resurgido de forma impresionante y ahora ofrece multitud de bares, cafeterías chic y sorprendentemente, un activo ambiente gay y lésbico. Pigalle es el sórdido centro sexual de París, aunque alberga algunas buenas salas de conciertos y el cabaret Moulin Rouge en 82 boulevard Cliché, en el 18º distrito, donde todavía se baila el cancán. La edad mínima para consumir alcohol (cerveza y vino) es de 16 años, y 18 años para beber alcoholes más fuertes. El precio medio de una consumición en París es de 4€, aunque los precios varían espectacularmente según el local. En general, los bares abren hasta la 01.00, pero esto también varía según el local y la zona. Los porteros suelen prohibir el acceso a clientes potenciales y muchas de las discotecas más elegantes son (o al menos eso dicen) privadas. No hay ninguna fórmula mágica para poder entrar libremente a los locales, aunque ayuda el hecho de ser extranjero, ir vestido de forma idéntica a los que se encuentran en el interior o ir acompañado de alguna belleza. Las entradas rondan los 15-20€ y suelen incluir una consumición. Las discotecas abren sobre las 23.00 y no cierran hasta el amanecer. Es mejor llegar sobre las 03.00, o al menos pasada la medianoche. Pariscope (Página web:http://www.pariscope.com/) es una de las mejores fuentes de información en lo que respecta a la vida nocturna. Bares En París no hay una distinción clara entre bares y cafeterías. Hay cafeterías en las que se puede tomar una cerveza y un cruasán para desayunar y bares donde se puede comer un bocadillo y un cóctel por la noche. La moda de los noventa de abrir pubs británicos e irlandeses pasó y ahora se encuentran bares más originales e interesantes parecidos a los que hay en el este de Berlín y Londres. Excepto en los bares ingleses e irlandeses, la cerveza de barril (bière à la pression) se sirve normalmente en demi (25cl). El que fuera el bar de moda, Buddha Bar, 8 bit rue Boissy d'Anglas, 8º distrito, ha perdido parte de su lustre y ahora Ménilmontant es el lugar para salir y dejarse ver. Café Charbon, 109 rue Oberkampf, 11º distrito, el precursor del rejuvenecimiento de la zona, sigue siendo uno de los puntos de referencia, en parte debido a la apertura de la discoteca Le Mecano Bar, 99 rue Oberkampf, 11º distrito, llamada así por su decoración de caja de herramientas y actualmente uno de los bares de moda de esta zona de aire grunge. El cercano Lou Pascalou, 14 rue des Panoyaux, 20º distrito, es un sitio relajado para pasar un rato y tiene uno de los aseos más extraños de la ciudad. La zona de Ménilmontant está en constante evolución, por lo que se aconseja pasear por la zona de la rue de Oberkampf y buscar en alguna de sus callejas los bares más de moda. El Marais (3er y 4º distrito) está abarrotado de una alegre mezcla de bares gays y hetero. Algunos efervescentes bares gays incluyen Coffe Shop 3 rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie y 3 rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie y Amnesia, 42 rue Vieille-du-Temple, 4º distrito. Le Central, 33 rue Vieille-du-Temple, 4º distrito, es uno de los bares de ambiente más antiguos de París y tiene una clientela más tranquila. El único hotel gay de París está situado encima de esta cafetería. También hay un número de pequeños y extravagantes bares en Vielle-du-Temple y en los alrededores como La Chaise au Plafond, 10 rue du Trésor, 4º distrito con unos techos originalmente decorados con frisones y una maravillosa terraza, Au Petit Fer à Cheval, 30 rue Vielle-du-Temple, 4º distrito, nombrado por su forma de herradura de caballo, y L'Etoile Manquante, 30 rue Vielle-du-Temple, 4º distrito. También en el Marais, se encuentra el Web Bar, 32 rue de Picardie, 3er distrito, un antiguo taller de orfebrería convertido en una moderna aunque relajada guarida cibernética. Para disfrutar de una cerveza escocesa y ver algún partido televisado por la zona del Marais, Auld Alliance, 80 rue Francois Miron, 2º distrito, es el lugar perfecto. Los expatriados anglófonos se encontraran en casa en Café Oz, 184 rue St-Jacques, 5º distrito, que ofrece una amplia selección de cervezas de barril o embotelladas, o en The Frog & Rosbif, 116 rue St-Denis, 2º distrito, un tradicional pub inglés. Un nuevo bar Frog & Rosbif, 25 cour St-Emillion, ha abierto sus puertas recientemente en el pujante barrio de Bercy. Casinos El Casino d'Enghien les Bains, 3 avenue de Ceinture, Enghien-Les-Bains (tel: (01) 3934 1300, página web: http://www.lucienbarriere.com/), se encuentra a 20 minutos en coche de París por la A15. Los visitantes deben tener más de 18 años, llevar un pasaporte y vestir adecuadamente para poder acceder al casino, cuya entrada cuesta 14€. Este es el único casino en toda la Ile de France. Discotecas Los sonidos techno, house, garage y latino son los más famosos en París y, en menor medida, el hip hop y el drum 'n' bass. Los mejores DJ pinchan en Le Queen, 102 Avenue des Champs-Elysées, 8º distrito, un club gay considerado como uno las mejores discotecas en París, a pesar de la afluencia de turistas. Las noches de jueves y sábados son exclusivamente gays, con multitud de drag queens. Le Divan Du Monde, situado en el distrito de Pigalle, en 75 rue des Martyrs, 18º distrito, que acogió en su momento a Toulouse-Lautrec, es un bar donde la clientela cambia radicalmente en función del programa: noches de música brasileña, tango, indie, rock, house y hip hop se alternan con sesiones de los mejores DJ de Francia y del extranjero. Le Saint, 7 rue St-Séverin, 5º distrito, es un sitio barato y relajado donde se puede escuchar música disco, house y salsa. Les Bains Douches, 7 rue du Bourg-l'Abbé, 3er distrito, es un antiguo baño turco reconvertido en una pretenciosa discoteca que tiene en la actualidad nuevos dueños y nueva clientela. Batofar, 11 quai Francois-Mauriac, 13er distrito, es una pequeña y divertida discoteca que se encuentra en un barco del Sena y que pone diversos tipos de música. Música Le Divan du Monde (véase arriba Discotecas) ofrece íntimos conciertos de pop y ofrece la oportunidad de ver a los músicos de cerca. En Le Bilboquet, 13 rue St-Benoît, 6º distrito, los mejores músicos locales e internacionales de jazz tocan en directo cada noche (aproximadamente a partir de las 22.00). No se cobra entrada, pero las consumiciones cuestan alrededor de €20. Un público más joven y desenfadado acude a La Flèche d'Or, una antigua estación convertida en una sala de conciertos con suelos pegajosos, que se encuentra en los límites del barrio de moda Ménilmontant. Los conciertos se programan de jueves a domingo y la música abarca desde rock hasta blues pasando por reggae y chanson francesa satírica. Al Chesterfield Café, 124 rue La Boétie, 8º distrito, situado en una calle que desemboca en los Campos Elíseos, suelen acudir expatriados para ver grupos americanos de blues y rock. Se aconseja reservar mesa. Los grandes conciertos de rock tienen lugar en el Palais des Congrès, 2 place de la Porte-Maillot, 17º distrito. El Opus Jazz and Blues Restaurant, 167 quai Valmy, 10º distrito, en la burguesa zona del Canal de Saint Martin, ofrece buena comida y eclécticas sesiones musicales, que van desde jóvenes aspirantes parisinos a actuaciones de artistas más sólidos. Compras Más que la originalidad, el ideal parisino es la elegancia. Las modas vienen y van, pero París siempre se encuentra a la vanguardia. En pocas ciudades del mundo se pueden encontrar tal cantidad de diseñadores de primer nivel como los británicos John Galliano en Dior, Julian McDonald en Givenchy y el predecesor de McDonald, Alexander McQueen, así como el siempre polémico francés Jean-Paul Gaultier, que tiene su propia tienda cerca de la Bastilla. Las exclusivas tiendas de diseño se encuentran en el 8º arrondissement, en el interior del triángulo de oro formado por los Campos Elíseos, la avenida Montaige y la calle François I y a lo largo de la calle Faubourg St-Honoré. Menos habitual, pero igualmente típico, es ir de compras en los grandes almacenes del boulevard Haussmann, en el 8º distrito, donde se encuentra Les Galeries, con su gran cúpula de colores y Au Printemps. Desde la estación de métro Temple o Republique se llega a los grandes almacenes más baratos de la ciudad: Tati, 172 rue du Temple, 3er distrito (Página web: http://www.tati.fr/). La ropa de diseño rebajada se puede comprar en Mouton à Cinq Pattes, 8 rue St-Placide, en el 6º distrito. La temporada de rebajas en París comienza en enero y julio. Aquellos que disfrutan comprando en pequeñas y agradables boutiques deberían visitar el barrio de Marais, en el 4º distrito. En la Rue des Francs-Bourgeois, en pleno barrio gay, se venden artículos kitsch de diseño, mientras que en la serpenteante rue des Rosiers, en el barrio judío, se pueden adquirir creaciones de jóvenes diseñadores expuestos en L'Eclaireur. Esta zona tiene mucha actividad los domingos, ya que numerosos comercios cierran los sábados debido al sabbath judío. Es un lugar ideal para comer sobre la marcha un falafel, o un helado en la estupenda Berthillon, 31 rue de St-Louis-en-L'Ile, 4º distrito. El Carrousel du Louvre, bajo la pirámide de cristal del patio del Louvre, es un buen lugar para comprar regalos refinados; los que estén más interesados en adquirir torres eiffeles de plástico deben dirigirse a rue de Rivoli, el hogar kitsch para turistas. La librería americana Shakespeare & Co, 37 rue de la Bûcherie, 5º distrito, posee la más amplia selección de libros de segunda mano en inglés. El mejor sitio para comprar libros en francés es en alguna de las múltiples tiendas FNAC repartidas por la ciudad, una de las cuales está en el centro comercial Forum des Halles, 1er distrito. Bouquinistes, a lo largo del río Sena, vende libros de segunda mano al igual que láminas, postales y regalos. En Le Louvre des Antiquaires, en el Palais Royal al lado del Louvre, se pueden encontrar costosas antigüedades. Las baratijas se pueden comprar en alguno de los muchos mercadillos conocidos (marchés aux puces): Porte de Montreuil, 20º distrito, abre los sábados, domingos y lunes de 09.00 a 18.00, y St-Ouen/Porte de Clignancourt, 18º distrito, abre los viernes de 06.00 a 14.00, sábados de 08.30 a 17.30, domingos de 10.30 a 18.00 y los lunes de 10.30 a 17.00. Existen numerosos mercados por la mañana, mientras que en la Ile-de-la-Cité se encuentra uno de los mayores mercados de flores de París. Hace unos años, muchos se asombraron cuando se decidió desahuciar a los vagabundos que vivían en un tramo elevado del ferrocarril Bastilla-Vincennesm a la vez que se cedía el lugar para el traslado de artistas locales. El resultado actual es el Viaduc des Arts, Avenue Daumesnil, una zona de compras única y con un ambiente especial, donde abundan auténticos diseños en un entorno que nada tiene que ver con la hegemonía de los centros comerciales. Algunos de los puntos más interesantes son Malhia Kent, en el 19º distrito, cuyas creaciones están inspiradas en Gucci y Dior; Yamakodo, en el 65º distrito, con su gama de mobiliario moderno, divertido y original y Astier de Villatte, en el 107º distrito, conocida por sus innovadoras cerámicas. La mayoría de las tiendas abren de lunes a sábado de 09.00-10.00 a 19.00-20.00 y cierran entre las 12.00 y 14.30 para almorzar. El impuesto sobre venta oscila entre el 5,21% y el 16,38% según se trate de artículos de primera necesidad o de artículos de lujo. Los turistas que no pertenezcan a la Unión Europea pueden solicitar una devolución de impuestos del 12% al 13% si el importe de las compras es superior a 175€ y se han realizado en el mismo establecimiento. Es necesario pedir el formulario correspondiente en el establecimiento donde se haga la compra y presentarlo en la aduana al abandonar el país. Global Refund (tel: (01) 4161 5151; fax: (01) 4834 6020; e-mail:mailto:[email protected] Página web: http://www.globalrefund.com/) facilita consejos e información más detallada.
Cultura Los parisinos sienten casi la misma pasión hacia la cultura que hacia los restaurantes. El arte y la cultura reciben un enorme apoyo por parte del gobierno francés, que se encarga de financiar las artes, proteger al cine francés de las importaciones de Hollywood y promover inmensos proyectos como la nueva Bibliothèque Nationale de France, Quai François-Mauriac (tel: (01) 5379 5959 o (01) 5379 5379; Página web: http://www.bnf.fr/). La Opéra Bastille (véase más abajo Música) abrió en 1989 en el bicentenario del Día de la Toma de la Bastilla, aunque desde entonces no se ha cesado de cuestionar su diseño y la calidad de sus producciones. Otros lugares para ver ópera, ballet y conciertos son el Palais des Congrès, 2 place de la Porte-Maillot, 17º distrito (tel: (01) 4068 0005; Página web: http://www.palaisdescongres-paris.com/), y el enorme Palais des Sports, Porte de Versailles, 15º distrito (tel: (01) 4828 4010; Página web: http://www.palaisdessports.com/). Cualquier tipo de entrada se puede adquirir en la FNAC Forum des Halles, 1 rue Pierre Lescot, 1er distrito (tel: (01) 4041 4000; Página web: http://www.fnac.com/) o en FNAC Musique, 2 rue Charenton, 12º distrito (tel: (01) 4342 0404). También hay un Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 1er distrito (tel: (01) 4316 4747; Página web: http://www.carrouseldulouvre.fr/), situado en los bajos del Louvre, o Virgin Megastore, 52 avenue des Champs-Elysées, 8º distrito (tel: (01) 4953 5000; Página web: http://www.virginmega.fr/). Por muy larga que sea la cola para la Opéra o para los conciertos, evite la reventa de entradas, ya que son más caras y en muchas ocasiones, falsas. Los listados de eventos culturales se encuentran en Pariscope (Página web: http://www.pariscope.com/) y L'Officiel des Spectacles. Los conciertos de música clásica aparecen listados cada mes en Le Monde de la Musique. Acontecimientos culturales París tiene una amplia oferta y una gran variedad de animados festivales. Entre estos, hay algunos que se celebran por toda la ciudad y que son gratis: Fête de la Musique (21 de junio; página web: http://www.fetedelamusique.culture.fr/), Festival du Film de Paris (comienzos de abril; página web: http://www.festivaldufilmdeparis.com/) y el Festival d'Automne (de septiembre a diciembre; página web: http://www.festival-automne.com/). El Festival d'Art Sacré consiste en una serie de conciertos gratuitos celebrados en las iglesias de la ciudad durante las semanas previas a la navidad. Música En Paris Opéra (tel: (08) 9289 9090; página web: http://www.opera-de-paris.fr/) se representan piezas de ballet y de ópera. En Opéra Garnier, place de l'Opéra, 9º distrito y Opéra Bastille, place de la Bastille, 12º distrito (La entradas cuestan de 30€ a 110€). Las grandes producciones de ópera también se representan en Châtelet Théâtre Musical de Paris, 1 place du Châtelet, 1er (tel: (01) 4028 2840; página web: http://www.chatelet-theatre.com/). El variado programa de la Cité de la Musique en La Villette (página web: http://www.cite-musique.fr/) tiene platos fuertes en música contemporánea y es sede de los internacionalmente aclamados Ensemble Intercontemporain (página web: http://www.ensembleinter.com/). También se organizan conciertos de músicas antiguas, jazz, chanson y músicas del mundo. La Cité tiene dos importantes salas de conciertos: el Conservatoire National de Musique, 209 avenue Jean Jaurès, 19º distrito (tel: (01) 4040 4545), y la Salle des Concerts, 221 avenue Jean Jaurès, 19º distrito (tel: (01) 4484 4484). Algunos grandes nombres de la música clásica contemporánea y experimental francesa a los que hay que seguir la pista son Pierre Ovules, Pascal Dusapin y Luc Ferrarie. Orquestas como Orchestre Colonne (Página web: http://www.orchestrecolonne.fr/), Orchestre Lamoureux (página web: http://www.orchestrelamoureux.com/) y Orchestre de Paris (página web: http://www.orchestredeparis.com/) tienen su sede en Salle Pleyel, 252 rue du Faubourg-St-Honoré, 8º distrito (tel: (01) 4561 5300). Otros prestigiosos lugares para disfrutar de conciertos de música clásica son la Salle Gaveau, 45 rue de la Boétie, 8º distrito (tel: (01) 4953 0507), el Théâtre des Champs-Elysées, 15 avenue Montaigne, 8º distrito (tel: (01) 4952 5050; página web: http://www.theatrechampselysees.fr/), y el Théâtre Musical de Paris, 1 place du Châtelet, 1er distrito (tel: (01) 4028 2840; página web: http://www.chatelet-theatre.com/). Teatro LaComédie Française, 1 place de Colette, 1er distrito (tel: (01) 4458 1515; página web: http://www.comedie-francaise.fr/), es el teatro nacional, tiene un gran prestigio por producir clásicos. En el Théâtre National de la Colline, 15 rue Malte-Brun, 20º distrito (tel: (01) 4462 5252) se representan obras contemporáneas francesas. Los nuevos talentos se suelen encontrar en los teatros alternativos, como por ejemplo en el Guichet-Montparnasse, 15 rue du Maine, 14º distrito (tel: (01) 4327 8861). Meter Brook se encuentra en el Bouffes du Nord, 37 bis boulevard de la Chapelle, 10º distrito (tel: (01) 4607 3450). El Odéon, 1 place de l'Odéon, 6º distrito (tel: (01) 4485 4000; página web: http://www.theatre-odeon.fr/) alberga producciones en lenguas extranjeras. Danza El principal centro de danza es el Opéra Garnier (veáse arriba Música). Otras producciones importantes se representan en el prestigioso Théâtre de la Ville, 2 place du Châtelet, distrito 4 (tel: (01) 4274 2277; página web: http://www.theatredelaville-paris.com/), donde se muestra con frecuencia el trabajo de grandes coreógrafos como Karine Saporta, Maguy Marin y Pina Bausch. La otra sala del teatro, Les Abbesses, tiene la misma dirección en 31 rue des Abbesses, distrito 18. El Théâtre Musical de Paris (veáse arriba Música) acoge a compañías de ballet del extranjero. Cine La primera proyección pública de una película (‘Le train entrant en gare') la llevaron a cabo los hermanos Lumière en París en 1895. Hoy en día, París sigue siendo una capital significativa para el cine, donde se proyectan más de 300 películas a la semana. Ningún cine de la ciudad pasa películas de habla inglesa, sin embargo la mayor parte de las películas se encuentran en versión original con subtítulos en francés. UGC (http://www.ugc.fr/) tiene una importante presencia en París y tiene el multicine más grande de la ciudad con 18 salas: UGC Ciné Cité Bercy, 2 cours St-Emilion, 12º distrito (tel: (08) 9270 0000). También hay otro multicine con 16 salas UGC Ciné Cité Les Halles, place de la Rotonde, Nouveau Forum des Halles, 1er distrito (tel: (08) 9270 0000). A pesar de que no paran de aparecer multicines UGC y Gaumonts por la ciudad (la mayoría situados por los Campos Elíseos y en Montparnasse), París todavía hierve con pequeños cines de arte y ensayo concentrados en los arrondissements 5º y 6º. Entre estos, destacan Le Champo, 51 rue des Ecoles, 5º distrito (tel: (01) 4354 5160; página web: http://www.lechampo.com/), al lado de la Sorbona, y Racine Odéon, 6 rue de l'Ecole-de-Médecine, 6º distrito (tel: (0892) 68 9325), conocido por pasar películas durante toda la noche. Algunas salas de cine merecen una visita exclusivamente por su decoración, como el kitschLe Grand Rex, 1 boulevard Poisssonnière, distrito 2º (tel: (01) 4508 9358; página web: http://www.legrandrex.com/). Algunas cintas recientes como Amelie (o Le Fabuleux Destin d'Amelie Poulain, 2001), dirigida por Jean-Pierre Jeunet, quien también dirigió Delicatessen en 1991, o Moulin Rouge (2001), dirigida por Baz Luhtmann, se ambientan en Montmartre y fueron un exitazo de taquilla en todo el mundo. Notas literarias Tanto la literatura escrita como la oral recogen las largas tertulias de café en la ribera izquierda del Sena, que durante décadas ha alimentado una imagen mítica de París que los visitantes aún buscan. La novela histórica de Victor Hugo, Notre-Dame de París (1831), recrea el París del siglo XV y Los Miserables (1862) está ambientada en los bajos fondos de un París azotado por la pobreza. La obra de Ernerst Hemingway París era una fiesta (1964) describe el París bohemio del periodo de entreguerras. Trópico de Cáncer (1934) y Trópico de Capricornio (1939) de Henry Miller describen una ciudad más sexy. Una imagen más reflexiva es la que describe Anais Nin en sus obras entrelazadas. Para Nin, París fue el lugar donde pudo desarrollar su sexualidad y no su menos perversa creatividad. George Orwell retrata la pobreza de los años 20 en Sin blanca en París y Londres (1933). Se pueden percibir restos de héroes y heroínas literarias, así como de sus creaciones de ficción por toda la ciudad @#$%& en el persistente humo del Café de Flore y Les Deux Magots, en el boulevard St-Germain en el 6º distrito, donde tenían lugar las airadas discusiones entre Jean-Paul Sastre, Albert Camus y Simone de Beauvoir. James Joyce solía frecuentar el chicLe Fouquet's, 99 avenue des Champs-Elysées, 8º distrito, mientras que los célebres Jean Jacques Rousseau, Voltaire y Oscar Wilde acudían a Le Procope, 13 rue de l'Ancienne-Comédie en el 6º distrito. Ernest Hemingway solía cenar en La Cloiserie des Lilas, 171 boulevard du Montparnasse, 6º distrito, frecuentada aún por gente del mundo editorial, mientras que el bar predilecto de Samuel Beckett era Le Select, 99 boulevard du Montparnasse, 6º distrito. El lugar de peregrinación por excelencia es el cementerio Père Lachaise, lugar en el que supuestamente yacen los amantes medievales Abélard y Héloïse. Sus restos descansan en la buena compañía del dramaturgo del siglo XVII, Molière, el cuentista La Fontaine, Oscar Wilde, Sarah Bernhardt, Champollion, Delacroix, Ingres, Géricault, Bizet, Balzac, Proust, Colette y Edith Piaf. El poeta contemporáneo, cantante e icono Jim Morrison fue enterrado en este cementerio en 1971. La novela Zade (2004) de Heather Reyes se ubica en Père Lachaise y está protagonizada por los fantasmas de Jim Morrison, Marcel Proust y Oscar Wilde. Excursiones Por medio día Château de Versailles: Poco tiempo tardó Luís XVI en fijarse en el castillo del ministro de su prometida en Vaux-le-Victome para construirse uno mayor y mejor. El resultado es uno de los monumentos más visitados de Francia. La construcción empezó en 1664 y continuó hasta la muerte de Luís XIV en 1715. La mayor parte del palacio sólo puede ser visitado con guía, con la excepción de la notable Galerie des Glaces de 73m (240 pies) de largo, donde se firmó el Tratado de Versalles que finalizó la Primera Guerra Mundial. Merece la pena hacer cola para hacer la visita con guía, aunque sólo sea para captar el ambiente ritualista del Rey del Sol, cuyas acciones se consideraban tan milagrosas como los movimientos del sol. Una distinguida élite de entre 20.000 cortesanos, así como los ministros reales, se vieron forzados a trasladarse al palacio y observar, no sin sobrecogimiento, dichos rituales. La entrada a los aposentos del castillo (tel: (01) 3083 7800; página web: http://www.chateauversailles.fr/) cuestan 7,50€ (descuentos disponibles). Existe la opción de hacer una visita guiada de una hora a la Cámara del Rey (con audiotour) por 4€. El castillo y los jardines se ubican en un paisaje diseñado por Le Nôtre y se encuentran abiertos a diario, excepto los días de mal tiempo, desde las 07.00 en verano y las 08.00 en invierno hasta el anochecer. La entrada al parque es gratuita, aunque la entrada a los jardines cuesta 3€ (es gratuito durante los meses de invierno). Por 5€ más se puede hacer una visita guiada por los jardines. El castillo está abierto de martes a domingo, de 09.00 a 17.30 (hasta las 18.30 de abril a octubre). El recinto es de tales dimensiones que hay un pequeño tren entre el palacio y los que fueron los niditos de amor reales -el Grand y Petit Trianons (abiertos todos los días de 12.00 a 17.30, hasta las 18.30 de abril a octubre). El Gran Trianon italiano se levantó en 1687 para que Luís XIV disfrutara de la compañía de Madame de Maintenon. Napoleón sentía predilección por este edificio, que tenía un tamaño más habitable, y en el cual vivía con Maria Luisa. Luís XV ordenó a Gabriel construir el Petit Trianon en la década de 1760 para su amante Madame de Pompadour. La entrada al Grand y Petit Trianon cuesta 5€. La visita al castillo (y a todo el recinto) es gratuita durante los primeros domingos de la temporada de noviembre a marzo. Versalles está situado a 23 km (14 millas) al oeste de la ciudad y tiene un fácil acceso desde el centro de París en la línea RER C5 de Versalles-Rive Gauche. Por un día Giverny: Monet vivió en la localidad rural de Giverny, situada a 80 km (50 millas) al noroeste de París, desde 1883 hasta su muerte en 1926. La casa, donde pintó su último lienzo de nenúfares, se encuentra abierta al público bajo el nombre de Musée Claude Monet. A pesar de que la casa aún conserva parte de su encanto, el estudio del artista se ha convertido en una gran y explotada tienda de regalos - Monet es sobre todo un gran negocio. Aunque muchos de los cuadros originales se encuentran en el Museo d'Orsay, todavía se pueden apreciar los elementos que inspiraron dichas obras, como el famoso estanque de nenúfares y los puentes japoneses. El museo, 84 rue Claude Monet (tel: (02) 3251 2821; fax: (02) 3251 5418; página web: http://www.fondation-monet.com/) está abierto de martes a domingo de 09.30 a 18.00 (de abril a octubre). La entrada cuesta 5,50€ para visitar la casa y los jardines 4€ ó para visitar sólo los jardines. A unos minutos, en 99 rue Claude Monet, el Musée d'Art Américain (tel: (02) 3251 9465; fax: (02) 3251 9467; página web: http://www.maag.org/) es un santuario dedicado a algunos artistas americanos que encontraron inspiración en Monet, como son Winslow Homer y Mary Cassatt. El horario es de martes a domingo de 10.00 a 18.00 (de abril a octubre) y la entrada cuesta 5,50€. Para llegar en coche, hay que tomar la carretera A13 desde París a Bonnières y después la D201 a Giverny. También se puede llegar en autobús desde la estación de Gare St-Lazare a Vernon, donde los visitantes deben tomar un taxi o autobús hasta Giverny. Eventos especiales Día de Año Nuevo, fiesta nacional, 1 de enero, por toda la ciudad. Salón Internacional de la Agricultura, exhibición de especies animales de la Francia rural y de productos agrícolas (página web: http://www.salon-agriculture.com/), a finales de febrero/comienzos de marzo, Paris Expo, place de la Porte de Versailles, 15º distrito. La Nuit des Publivores (La Noche de la Publicidad), 6.000 personas festejan 500 anuncios durante dos noches de actos (página web: http://www.publivores.com/), a mediados de marzo, Grand Rex, 1 boulevard Poisssonnière, 2º distrito. Festival de Cine de París, a finales de marzo y principios de abril en el Cinéma Gaumont Marignan, 27 avenue des Champs-Elysées (página web: http://www.festivaldufilmdeparis.com/). El maratón de París, a comienzos de abril, empieza sobre las 09.00 en los Campos Elíseos y finaliza en la avenida Foch (página web: http://www.parismarathon.com/). Feria de París, feria turística, multimedia y gastronómica (página web: http://www.foiredeparis.fr/) a finales de abril, comienzos de mayo, Paris Expo, place de la Porte de Versailles. Día VE (Victoria en Europa, día de fiesta nacional, en mayo. Fiesta de la Música, conciertos gratuitos por las calles de París (y el resto de Francia) y en algunos lugares como la Sainte-Chapelle, el Museo d'Orsay y el Palacio de Justicia, 21 de junio (página web: http://www.fetedelamusique.culture.fr/). Marcha del Orgullo Gay, a finales de junio por la République y la Bastilla y en discotecas. Día de la Bastilla, día de fiesta nacional con festividades y fuegos artificiales que conmemoran la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Paris Plage, en julio y agosto, las vías a lo largo del río se convierten en zonas de ocio, los bancos del Sena entre el Túnel de las Tuileries y el puente Henri IV se convierten en zonas de ocio. Grandes Fêtes de Nuit de Versailles (La Noche de la Gran Fiesta de Versalles), despliegue de sonido y luces para evocar la era de Luis XIV con bailarines disfrazados y música; julio, agosto y septiembre en los jardines de Versalles. Le Cinéma en Plein Air (El Cine al Aire Libre), festival gratuito de cine al aire libre, desde mediados de julio hasta finales de agosto, Parc de la Villete, 19º distrito. El Tour de Francia, la mayor carrera ciclista del mundo, finales de julio (finaliza el último domingo de julio) y acaba en la avenida de los Campos Elíseos (página web: http://www.letour.fr/). Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), fin de semana de festival nacional. Edificios históricos como la residencia oficial del presidente o el Palais de l'Elysée abren sus puertas al público, a mediados de septiembre. Festival de Otoño, festival conobras de teatro contemporáneas e internacionales, ballet y música, desde mediados de septiembre a diciembre, Théâtre de la Ville, Odéon y otros puntos de la ciudad (página web: http://www.festival-automne.com/). Mundial de l'Automobile (Exposición Mundial del Automóvil), exposición bienal (página web: http://www.mondial-automobile.com/), desde finales de septiembre a mediados de octubre, Paris Expo, Porte de Versailles, 15º distrito. Feria Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo (FIAC), a finales de octubre, Paris Expo, Porte de Versailles, 15º distrito. Día de los Caídos de la Guerra, día de fiesta nacional en el que se hacen ofrendas florales y desfiles militares en los que el Presidente de la República pasa revista al ejército, 11 de noviembre, place Charles-de-Gaulle, 8º distrito. Mes de la Fotografía, exposiciones fotográficas bienales, a finales de noviembre en varios museos y galerías por todo París. Fête du Beaujolais Nouveau, primeras existencias de la temporada del vino Beaujolais Nouveau, tercer martes de noviembre, en bodegas y cafeterías por toda la ciudad. Festival de Arte Sacro, conciertos gratuitos en varias iglesias de la ciudad, en diciembre. Réveillon (Vísperas de Año Nuevo), miles de personas festejan la nochevieja en los Campos Elíseos.
París es la cosmopolita capital de Francia, y - con 3 millones de personas viviendo en el centro, y unos 12 millones en los suburbios (la banlieue) - una de las ciudades más habitadas de Europa (con 13 millones de habitantes en total). Es, además, la ciudad turista más popular en el mundo desde hace varios años. París, situada en el norte de Francia, a orillas del río Sena, es conocida como "La Ciudad de la Luz", tal vez la más hermosa y romántica de todas las ciudades, llena de lugares históricos, y uno de los principales capitales culturales, artísticas, gastronómicas y de diseño y moda.
Ver Hay muchos lugares que uno no debe perderse de París. Estos son solo algunos de los más populares: Monumentos -Torre Eiffel -Catedral Notre-Dame de Paris -Campos Elíseos -Arco del Triunfo -Notre Dame y Los Inocentes -Hotel los Invalidos -Escuela Militar -Palacio de Chaillot -Grand Palais -Petit Palais -La Madelaine -Palais Royal -Cementerio Pere Lachaise -Basilica de Sacré-Coeur -Opera Garnier -Opera de la Bastilla -Palacio de Justicia y Saint Chapelle -El Panteón -Saint Sulpice Parques -Jardines de Luxemburgo -Parque Campos de Marte -Jardines de las Tullerías -Jardines del Trocadero -Parque Monceau Plazas -Plaza des Vosges -Plaza Vendome -Plaza de la Concordia -Plaza de la Bastilla -Barrio Latino -Place du Tertre Museos -El Louvre. -Delacroix. Casa de Eugène Delacroix, museo nacional. (Métro 4) Saint-Germain des Prés. -Invalides. Museo de armas (de la edad media a nuestros dias). Métro ou RER Invalides. -Orsay. Museo de pintura impresionista. -Centre Georges Pompidou, Métro 11 Station. Museo Nacional de arte contemporanio. Abre de 11h a 21h, cierra los martes. Rambuteau. -Grévin. Museo de cera (museo privado). -Arts et Métiers. Museo técnico. Métro Arts et Metiers. -Carnavalet. Museo de historia de la Villa de Paris. Exposición permanente gratuita. En el quartier de Marais, métro Saint-Paul. -Picasso. Museo sur l'oeuvre de Picasso. (Ville de Paris) Métro Saint-Paul (ligne 1). -Cité de la Musique. Métro Porte de Pantin. Parc de la Villette, instrumentos musicales de la antiguedad hasta nuestros dias . Museo national. -Rodin. -Museo Jacquemart-André Grandes obras de arte en un espléndido palacete particular. Imagínese un viaje artístico al corazón del Renacimiento italiano, obras de arte de la escuela francesa del siglo XVIII y de los maestros flamencos. Imagínese todos estos tesoros al lado de los Campos Elíseos, expuestos en un lujoso palacete particular que ha sabido conservar los fastos y la atmósfera del Segundo Imperio. Official website -Musée de l'Informatique Professionell. Un museo que recorre la vida de los ordenadores, desde 1940 a 1990. Los museos tienen entrada gratuita todos los primeros domingos de cada mes. Hacer -Mont martre visite este hermoso barrio parisino, en el cual pintores y artistas se reunian en los diferentes cafes. Se recomienda realizar el paseo caminando. -La DefenseVisite este sector moderno de Paris, verán el gran arco de la defensa e imponentes edificios comerciales. Para llegar es necesario tomar el RER A (rojo). -Paseo por el Sena.En la estación los inválidos está el embarcadero des Bateaux-Mouches, son unos barquitos que hacen un tour por el Sena, pasando por todos los puentes y donde se pueden observar todos los grandes monumentos de Paris, el ideal es que sea al atardecer porque todo está iluminado. ¡Vale la pena! Sale hacia la torre Eifel se da la vuelta dos puentes mas allá sigue hasta la Ile st. Louis y de ahí se devuelve a donde lo tomaron, se demora 1 h 15. -Palais de Versailles. Si tienen un poco más de tiempo no pierdan la oportunidad de visitar los impresionantes jardines del Palacio de Versalles. Actividades La principal actividad que debe hacerse en Paris es conocerlo caminando. 1.- Comiencen en el Arco de Triunfo, en la place Charles de Gaulle, caminen por la Av. des Champs-Elysées, donde encontrarán tiendas de todo tipo, cafes y restaurantes, lleguen a La Place de la Concorde, donde está el Obelisque, sigan por rue royal hasta La Madelaine, de ahí por BD de la Madelaine y BD des capulines hasta a la famosa Opera de Paris. De la opera tomen rue de la paix hasta Place Vendôme que es preciosa. 2.- Desde la estación de metro les invalides, caminar por explanada des invalides, place des invalides hasta el hotel de les invalides. Continúen por Av. de Tourvilles hasta place de l’ecole militaire, caminen por medio de los campos de Marte (park du champ de mars) hasta llegar a la Tour Eiffel, si el día está despejado suban al mirador y contemplen Paris. 3.- Recorran la Ile de la Cité y la Ile Saint Louis, este es el corazón de Paris la parte mas antigua, caminen por las calles, visiten Notre Dame, salgan por el Pont de Sully, caminen por Henry IV hasta la Place de la Bastille luego salgan por st.Antoine hasta la Place des Vosges (maravillosa). Recorran las calles de este barrio llamado Marais, antiguo barrio judío, pueden terminar en el Centro Pompidou. 4.- Comiencen la caminata en el museo d'Orsayo en la Assemblee nationale (metro 12), tomen y recorran el Boulebard St Germain. Conozcan las iglesias de St. Germain Des Pres, St. Severin y St. Julien le Pauvre. Luego tomen Boulevard St. Michelle, conozcan la famosa Universidad La Sorbonne. Tomen rue Soufflot hasta el Pantheon. Terminen su recorrido visitando los Jardines y palacio de Luxemburgo.(RER B luxemburgo). Otra Recomendacion es que si vajan de america a Europa lleven convertidores de luz de 220 a 110 volts , principalmente para cargar los telefonos móviles y cámaras. Los venden en todos los aeropuertos en las tiendas de duty free. Recomendacion: La ropa preferible en el dia es ropa comoda y ligera, excepto en los meses de otoño e invierno que en las mañanas y noches puede ser frío. Los zapatos mas recomendables son los tenis. Los autobuses turisticos que cobran 16 euros por dia pueden ser una buena alternativa para el que tiene pocos días para conocer París, pero si cuentas con 5 días o más en la ciudad es preferible comprar una guía de las que venden en los puestos de periódicos y revistas por 7 euros y con ella y el metro es lo mejor para conocer PARIS. Comprar Una buena zona para encontrar ropa en tiendas "Outlet" en París está en la calle de Alesia (metro Alesia), al sur de la Torre de Montparnasse, donde hay tiendas de Chevignon, Cacharel, Naf-Naf, etc. Comer Recuerden algo importante : en paris existen muchos lugares para comer , pero siempre pidan el menu y vean los precios de cada cosa, en promedio un vaso de cerveza en los restaurants vale 4 euros , pero una botella de un buen vino vale 12 euros por lo que a veces para una buena comida es preferible una botella de vino. -En Creperia Au P'tit Grec de la rue Mouffetard. -En los Restaurantes Flunch se puede comer a un precio bastante interesante. Estrategicamente situados (Place de Clichy junto a Montmartre, frente al Georges Pompidou y en Les Halles) ofrecen unos platos bastante atractivos y a muy buen precio. Se puede elegir carne, pescado o pollo como principal y en un mostrador la guarnición (judias verdes, arroz, zanahorias, ratatouille, patatas fritas, pure de patata...) que se podrá repetir cuantas veces quieras. Ideal para los hambrientos. El precio ronda entre los 6 - 10€. En París, ¿qué más se puede pedir? -Le Train Bleu, Place Luis Alrmand, tel. +33(0)143439796. Es un restaurante clase monumento histórico, ubicado dento de la Gare de Lyon (era el restaurante de la estación). Es muy bonito, moderado en precios y fácil de llegar en metro, merece cena. -La Fermette Merbeuf, 5, rue Marbeuf, Tel. +33(0)153230800. Es un restaurante elegante de 1900 tipo art deco. Recomiendo reservar en el salón principal el que está adornado con maravillosos vitreaux, murales e iluminación dando la impreción de encontrarse en la pergola de un patio interior. -Brasserie Lipp, 151, BD Saint-Germain, tel. +33(0)145485391. Las brasseries son un antiguo y típico tipo de restaurantes franceses, en los que la comida era abundante (principalmente productos del mar) y de bajos costos (actualmente no tanto), se caracterizan por ser informales, por su típica distribución de mesas, sus servilletas gigantes y por estar abiertos las 24 horas. -Buffalo Grill, hay muchos repartidos es una cadena tipo Foster´s Hollywood. -En Montmartre hay gran cantidad de restaurantes con precios bastante asequibles aunque como única pega tienen que no varían el menú del día por lo que es recomendable ir alternando. Dormir Medio Hotel La Sorbonne, muy bien ubicado, precios módicos y ubicado a pocos metros de la Place La Sorbonne y frente a una de las entradas de la famosa Universidad. Desde el lugar y a través del Rer B y estaciones de metro cercanas, puedes conectar a practicamente todo París, incluido sus Aeropuertos. No se si llegará a alg´n lado mi opinió, y si escribo bien el nombre del hotel, pero estuve en el hotel de la cadena Mercure, Chateau Landón Gare de L'Est, que estratégicamente está sobre una salida de boca de metro y tras la Garé del L'Est (estación del este de tren), el trato fué fantástico, el precio buenísimo, y gracias al metro recorrimos todo París caminando que es como se ha de hacer (ojo se desayuna inmensamente bien en este hotel). Seguridad La seguridad en Paris, es de cuidado, no hay que confiarse de ningun extraño, especialmente de los que venden llaveros, replicas, etc, en caso de pasar por una situación similar, y se traten de documentos importantes (pasaporte, visa, tarjetas de crédito), de parte inmediatamente a la Policia para despues solicitar su reposición. También hay que tener cuidado con los carteristas que hay en los autobuses públicos. (Wikitravel)
Vida nocturna en París Cuando la noche cae en París existen muchos sitios a los que ir a pasárselo bien, como pubs y discotecas donde poder escuchar música de todo tipo (techno, jazz, pop, música española etc...) Advertir que las copas en los locales de París son más caras que por ejemplo en cualquier ciudad de España.
A continuación una lista de pubs y discotecas: DISCOTECAS El Globo(web no disponible) - Boulevard de Strasbourg , 75010 (Ambiente Latino) La Peña Saint Germain (www.lapena.fr) - 3, Passage de la Petite Boucherie - 75006 (Ambiente Latino) Buddha Bar(www.buddha-bar.com) - 8 Rue Boissy d' Anglais, 75008 La Locomotive(www.laloco.com) - 90 Blvd de Clichy, 75018 La Suite(www.lasuite.fr) - 40 Av. George V, 75008 Rex Club(www.rexclub.com) - 5 Blvd Poissiére, 75002 Studio 287 (web no disponible) 33 Av. de la Porte d’Aubervilliers Au Caveau de lo Bolée(web no disponible) - 25 Rue de l’Hirondelle Villa d'Este(www.villa-deste.fr) - 4 Rue Arsène Houssaye, 75008 Le Floridita(web no disponible) - 19 Rue de Presbourg, 75016 Les Bains(www.lesbainsdouches.net) - 7 Rue de Bourg-L’Abbé, 75003 La Guinguette Pirate(www.guinguettepirate.com) - 13e París (Frente a quai François Mauriac 11) 75013 La Favela Chic(www.favelachic.com) - 18 rue du Faubourg du Temple, 10e, 75011 (ambiente brasileño) PUBS La serena(web no disponible) - 92 rue Richelieeu, 75002 La Paloma (web no disponible) - 13 rue Tiquetonne, 75002
Más datos a conocer sobre nuestra estancia en París Llegada a París Aeropuertos en los que aterrizaremos una vez se haya llegado a la ciudad de París. Traslado al hotel Medios de transporte y distintas formas para llegar a tu hotel desde el aeropuerto. Compras Tiendas, boutiques y centros comerciales donde comprar a todo tipo de precios. Mapa interactivo Conoce París y sus calles a vista de pájaro con este mapa interactivo... Comer y beber Donde comer en París desde modestos a lujosos y modernos restaurantes... Museos La ciudad de París alberga grandes, famosos y prestigiosos museos a nivel mundial... De visita obligada
Rincones y lugares que no deben pasarse por alto cuando se visita la ciudad de París...(parisciudad.com)
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